Как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев и питомник: планируем фруктовый сад

Планировка сада: на что обращать внимание

Давайте начнем с разбивки сада. Это более ответственная работа в сравнении с огородом или цветниками, так как в дальнейшем будет сложно вносить коррективы, если изначально принять неправильные решения.

Прежде всего, нужно выбрать наиболее подходящее место для разбивки плодового сада.

Для того чтобы высокорослые деревья не затеняли другие насаждения, их желательно высаживать с северной или северо-восточной стороны участка.

Конечно, при этом нужно учитывать интересы ваших соседей. Поэтому расстояние от забора до ствола крупного дерева должно составлять около 3 метров. Низкорослые сорта могут располагаться на расстоянии 2 метра.

Желательно чтобы выбранное для сада место не находилось в низине, где бывают холодные туманы и высоко расположенные стоячие воды.

Не лучшим вариантом будет и участок с тяжелой, плотной почвой. На ней у деревьев не сможет нормально развиваться корневая система, которая может проникать вглубь почвы на 5-6 метров. Ждать хороших урожаев от такого сада не придется.

 

Плодовые деревья можно размещать на участке как в отдельно выделенной зоне, так в разных местах участка.

Если это будут отдельные посадки, то нужно учитывать, что некоторые сорта требуют наличия рядом опылителя. То есть потребуется высаживать не одно дерево, а два. Причем опылителем может служить не только дерево этого же сорта, но и другого. Лишь бы они цвели в одно время.

То есть нужно высаживать две яблони или две груши. Но есть и самоопыляемые сорта. Это нужно выяснять при покупке саженцев. Большой выбор саженцев плодовых деревьев на сайте http://sadograd.ru .

Конечно, прежде всего, вы должны определиться с количеством плодовых деревьев в вашем саду. Это определяется вашими вкусовыми предпочтениями, потребностями в зависимости от количества членов семьи, климатической зоной и размерами участка.

Как правило, бывает достаточно 1-2 деревьев каждого вида.

Но нужно при этом учитывать, что некоторые культуры, такие как облепиха, лимонник, актинидия, разделяются на мужские и женские. Это означает, что необходимо иметь на участке оба растения, иначе вы будете без урожая.

В случае если ваш участок достаточно большой, и вы планируете закладывать сад с количеством каждого вида деревьев больше двух, то целесообразно выбирать сорта с разным сроком созревания. Это даст возможность не только лакомиться ранними фруктами, но и закладывать на длительное хранение поздние сорта.

Если вы планируете посадку плодовых деревьев в несколько рядов, то расстояние между ними должно быть порядка 5 метров.

Это справедливо в том случае, если вы высаживаете сорта с полноразмерной кроной.

Если же по каким-то причинам вы отдадите предпочтение низкорослым или колоновидным сортам, то расстояние от забора и между деревьями может быть вдвое меньшим.

 

 

Одно важное пожелание: когда вы будете делать разбивку сада и огорода, научитесь видеть сад уже выросшим. Тогда вы сможете предвидеть, будут ли мешать растения друг другу или нет.

Ну и еще вы должны понимать, что ничто не вечно и садовые растения в том числе

Вот таблица средней продолжительности продуктивной эксплуатации плодовых растений

Ну и еще вы должны понимать, что ничто не вечно и садовые растения в том числе. Вот таблица средней продолжительности продуктивной эксплуатации плодовых растений.

Из нее понятно, когда нужно готовиться к омолаживанию сада с одновременным переносом новых растений на другое место.

Конечно, перенос в первую очередь относится к кустарникам. Эти культуры можно просто менять местами.

Что же касается плодовых деревьев, то для них можно на прежнем месте просто как следует заправить нужными компонентами посадочную яму.

Для наглядности рекомендую вам посмотреть видео, в котором эксперт по плодовым культурам расскажет о том, как правильно разбить сад и огород.

 

Приростный бурав Пресслера (возрастной)

О том, как определить возраст дерева по стволу, не нанося ему никаких значимых повреждений, наши предки озаботились еще в 19-м веке. Если рубить растение не нужно или невозможно, следует применить специальный инструмент, взяв пробу древесины с его помощью.

Бурав состоит из конического, полого внутри цилиндра с резьбой на одном конце. Другой край имеет четыре грани. Именно на этой стороне фиксируется ручка, одновременно выполняющая функцию футляра. В составе инструмента также присутствует пластина с желобками.

Фрагмент древесины, взятый для пробы, называют керном. Для извлечения такого фрагмента из дерева бурав располагают под прямым углом к стволу, затем вкручивают в него.

По мере погружения инструмента в древесину, последняя заполняет полость трубки. После внедрения бура на необходимую глубину, через отверстие на ручке в инструмент вставляют желобчатую пластинку. Посредством поворота бурава в обратную сторону, его извлекают из ствола.

На керне можно легко подсчитать число годичных слоев. Однако всегда следует учитывать то, на каком расстоянии от корней была взята проба. Определить возраст дерева более точно вы сможете, лишь прибавив к цифре, полученной при подсчете колец, число лет, необходимое для достижения высоты, на которой изъят керн. Это зависит от породы растения и условий его развития.

Возрастной бурав позволяет извлекать керн длиной до 35 см, что означает — таким способом можно определить возраст дерева по диаметру ствола, не превышающему 70 см.

У представителей пород, растущих очень медленно, а также у обитателей густо заселенных растениями затененных зон годичные слои тонкие и трудноразличимы. В таких случаях используют оптическое таксационное устройство (УОТ).

Данный прибор снабжен окуляром и линзой. В него помещают керн и, фокусируясь, рассматривают увеличенную оптикой структуру древесины.

Также известно несколько способов определения возраста деревьев без применения каких-либо инструментов.

Старые сорта яблонь. Старинные сорта яблони в садах Валаама

Эти исследования проведены сотрудниками Плодоовощного института им. И. В. Мичурина Мичуринского государственного аграрного университета, и прежде всего профессором Н. С. Самигуллиной и доцентом К. В. Кондрашовой в процессе многолетнего (начиная с 1985 года) восстановления монастырских садов архипелага Валаам.

Определить старинные сорта яблони, часть из которых уже ушли из наших садов и даже забыты, да к тому же в несвойственных условиях их произрастания (на скалах, почти в Заполярье), где многие из них заметно изменились, мне кажется чудом. И это чудо совершилось благодаря необычайной настойчивости, профессионализму и еще по какому-то, я бы сказала, «таинственному чутью» знатоков.

Помню, как в первые годы работы Н. С. Самигуллина и В. К. Кондрашова привезли отобранные ими плоды с Валаама на Всесоюзное совещание садоводов в Никитский ботанический сад (Ялта) и, показывая их многим из нас, пытались хоть как-то продвинуться с определением сортов. Увы, никто даже из именитых ничего толком сказать не мог, признаюсь, что в их числе была и я.

 

И вот спустя более 20 лет появился, можно сказать, каталог ретро-сортов Валаамского архипелага

И это очень важно. Во-первых, теперь нам точно известно, какие же сорта яблони долговечно произрастали в суровых условиях Валаама, дано описание этих ретро-сортов и показано, что у части из них, под влиянием необычных условий произрастания заметно (порой даже до неузнаваемости) изменились плоды, деревья, ритмика развития

 

Низкий поклон Вам, великие подвижницы российского садоводства, за самоотверженный труд по возрождению садов Валаама, восстановлению «нити времен» в их развитии и передаче нам уникального опыта великих садостроителей Валаамского монастыря.

И как знать, не появится ли после ознакомления с этим материалом у кого-то из садоводов-опытников желания завести в своем саду многосортное дерево яблони, представляющее собой дерево-сад Валаамского монастыря. Появилось?! Тогда желаю удачи.

Как не перепутать яблоневый саженец с другими культурами

Даже опытные селекционеры порой могут перепутать яблоню с грушей, сливой, вишней и т. д.:

 

  1. Отличить грушу от яблони можно по почкам (поскольку цвет коры совпадает). Почки груши имеют более острую форму. Они как бы торчат, в то время как почки яблони более круглые, крупные и плотнее прилегают к основанию.
  2. Различить вишню и яблоню будет уже несколько сложнее, поскольку тут придётся сравнивать ещё и с дичкой. Яблоня имеет более толстую и обильную опушку, а также более крупные почки. Вишня же имеет округлые почки, которые лишь слегка отстают от ствола. На цвет коры в данном случае смотреть стоит только в том случае, если сортовая яблоня заведомо должна иметь светлый оттенок. У дички кора кирпично-коричневая, а её ветви отходят от ствола под углом в 90 градусов.
  3. Отличить яблоню от сливы можно по наличию опушки и более плотно прилегающей к основанию почки у первой.

Чем отличается культурный саженец от дички

Существует несколько основных признаков, по которым можно отличить сортовое дерево от дикого. Большинство из них связано с осмотром материнского дерева. Сами же саженцы дички имеют характерные колючки, которых нет у сортовых видов. Однако если вам нужно более точное определение, то ознакомьтесь с тремя признаками далее.

По дереву-развилке

 

отсутствие штамба

Вместо единого штамба чуть ниже места прививки начали формироваться после этого порослевые побеги. Обычно они очень быстро трансформируются в полноценные деревья, так что некоторые садоводы даже и не замечают подмены.

По следу от «старого» дерева

 

 

Наверняка пенёк был сортовым деревом, но когда его отпилили, под ним начали расти порослевые побеги. Так что перед выкапыванием саженца взгляните на материнское дерево.

 

 

Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками – советы

Полезные рекомендации садоводов:

Как посадить яблоню?

Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.

Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

Как посадить грушу?

Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.

В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

Как посадить вишню?

 

От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе

Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно

 

В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

Как вырастить дерево из семечка?

Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.

Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

Виды подвоя

Многие садоводы хотят иметь в плодовом саду невысокие деревья, удобные для ухода и сбора урожая. Высота деревьев зависит от подвоя (корневая система и часть стебля до места прививки), на который было привито деревце. Считается, что для невысокого сада подойдут деревья на карликовом или полукарликовом подвое, а также на интерколярах (вставка между подвоем и привоем, предназначенная для сдерживания роста дерева).

Различие между разными типами подвоя в их корневой системе:

  • У сильнорослого подвоя стержневой корень. Он является основным «якорем», на котором держится в земле все дерево. Благодаря этому ствол может достигать значительной высоты (до 10-15 м).
  • Корневая система карликов — мочковатая, представляет собой пучок равнозначных по толщине корней, растущих из корневой шейки. Такая корневая система развивается в поверхностном слое почвы, она уязвима для вымерзания в бесснежные зимы и высыхания жарким летом, а само дерево может быть повалено сильным ветром.
  • Корневая система у саженца с карликовой вставкой (интерколяром) стержневая. Поэтому по сравнению с «карликами » они более морозоустойчивы и крепче держатся в земле. Недостаток состоит в том, что велика вероятность проявления несовместимости привоя со вставкой.

Однако, что касается рослости деревьев, привитых на разных подвоях, то расхожее мнение, что на карликовом подвое деревья будут низкорослыми (с высотой кроны 4-5 м), — в целом ошибочно. Деревья на карликовом и полукарликовом подвое действительно ниже, чем выращенные на семенном подвое. Однако без надлежащей обрезки они все равно могут вырасти до 7-10 м высотой.

Виды подвоя

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

  • солнечные или затененные;
  • переувлажненные или сухие;
  • с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

 

Деревья:

  • ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
  • дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
  • клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
  • клен татарский – до 9 м (20 лет);
  • клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
  • липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
  • лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
  • ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
  • ива остролистная – до 8 м (20 лет);
  • ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
  • ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

  • лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
  • бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
  • облепиха – до 5 м (10 лет);
  • бирючина – до 3 м (8 лет);
  • чубушник – до 3 м (10 лет).
  • лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
  • рододендрон – 2 м (5 лет);
  • спирея японская – 0,6 м (5 лет);
  • спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве. 

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4.  Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

  • Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
  • Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
  • Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
  • Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
  • Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
  • Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
  • При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Выбор саженца перед покупкой

 

Выбрать плодовые деревья правильно просто

Для этого необходимо осмотреть их, и обратить внимание на детали, которые являются признаками здорового и хорошо привитого саженца

 

Осматриваем саженцы перед покупкой на наличие повреждений

  • К новым условиям лучше всего приспосабливаются молодые привитые саженцы. Желательно, чтобы прививка была произведена за 1,5-2 года до посадки на постоянное место.
  • У выбранного деревца осмотрите корневую шейку. Должно быть хорошо видно след от обрезанного подвоя, обязательно заживший. Если он не зарастает, то возможно деревце заражено трутовым грибом, вылечить который нельзя.

Корневая шейка плодового дерева

  • Хорошо сформированный гладкий штамб без грибков и механических повреждений говорит о том, что саженец здоров. У двухлетнего дерева штамб имеет один порядок ветвления, наклон должен составлять не менее 45 градусов. Тогда крона будущего дерева будет развиваться правильно и красиво смотреться.
  • У однолетних саженцев длина надземной части должна составлять 1 метр, у двухлетних – 1,5 метра. У здорового деревца – целая, без повреждений, кора.

Сеянцы и саженцы: в чем разница?

Иногда считается, что сеянцы представляют собой растения овощей, выращиваемые их семян. Это заблуждение уже давно укоренилось даже среди огородников. А между тем сеянцами являются и растения молодых деревьев, которые чаще называются «дичкой». Их выращивают также, как и овощи из семян. Обычно речь идет про груши, яблони. Но это могут быть и косточковые растения в виде сливы, вишни и т.д. А уже потом к ним прививают какие-то ценные культурные сорта. Хотя это может быть и определенный гибрид, который самостоятельно не дает «потомства».

Почему наиболее выгодно выращивать вначале сеянцы, а потом уже прививать к них хорошие сорта? Ведь можно купить саженцы и высаживать уже их. Все дело в том, что дикое растение наиболее устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, ранним заморозкам, перепадам температуры. Да и засуха им не так страшна. Садоводам это хорошо известно, так как такие растения способны хорошо переносить даже суровую зиму.

Не стоит забывать и о том, что они устойчивы и к заболеваниям. Да, да, деревья так точно могут болеть, как и люди, и об этом нужно знать любому человеку, который хочет на своем участке высадить сад. А саженцы представляют собой уже готовые растения, которые можно высаживать. Им ничего не нужно прививать.

Развитие кроны

Крону колоновидных деревьев развивают при помощи отрезки верхушек. При этом способе от боковых почек начинают расти дополнительные побеги. На каждом стволе в среднем имеется от 3 до 5 здоровых побегов.

Остальные срезают до самого основания. Получается что помимо развития основного ствола, внутри зарождаются еще 2-5 маленьких.

Обработанные стволы, в скором времени начинают цвести. Это приводит к торможению становления дерева. Поэтому следует оставлять не более 20% от всех завязей.

Большим преимуществом является и то, что данные деревья занимают весьма маленькую площадь, примерно 2 кв. м. Под колоновидными деревьями очень часто размещают разнообразные кустарники.

Рекомендации как выбрать саженцы плодовых деревьев

Сейчас полно магазинов, специализирующихся на продаже семян, саженцев, инвентаря и прочих товаров для дачи и сада. Саженцы плодовых деревьев в них завозят уже в феврале, но стоит ли покупать так рано?

Время закупки саженцев

Посадку проводят только после того, как почва полностью оттает и немного прогреется. Это может быть в начале апреля или в конце (время посадки зависит от климатической зоны). Если приобрести саженец еще в феврале, за полтора или два месяца с ним может случиться что угодно. Например, подсохнут корни, а то и весь ствол засохнет.

Чтобы этого не случилось, саженцу потребуется определенный уход, и многие дачники боятся брать на себя такую ответственность. Куда проще дождаться весны, купить деревце и спокойно воткнуть его в землю. Но здесь есть и обратная сторона медали. Дело в том, что «конкуренты» не дремлют, и по-настоящему уникальные сорта раскупаются очень быстро. Если выбор пал именно на такой сорт, лучше рискнуть и заранее приобрести желанное растение.

Возраст саженца

В одной торговой точке можно встретить экземпляры одного сорта, но с некоторыми внешними отличиями. Речь идет о высоте саженцев. Этому есть вполне логичное объяснение: саженцы бывают однолетними, двухлетними или трехлетними. Соответственно одни из них были посажены в текущем году, другие в прошлом, а третьи росли в питомнике больше 2 лет.

Понятно, что последние начнут плодоносить раньше первогодок, и это несомненный плюс. Но здесь существует одно правило: чем моложе растение, тем выше его приживаемость.

Оценка корневой системы

Саженцы продают в двух вариантах: с закрытыми и открытыми корнями.

  • Закрытый тип корневой системы. Посмотреть на корни саженцев, которые продаются вместе с земляным комом, никак не получится. Зато такие растения не подвергаются стрессу при посадке и быстро приживаются на новом месте. Кроме того сажать их можно на протяжении всего сезона, а не только весной.
  • Открытый тип корневой системы. В этом случае корни растений находятся в специальных полиэтиленовых мешочках, обычно наполненных влажными опилками. Может быть и другой материал, но его функция та же — защита от пересыхания. В отличие от закрытого типа здесь есть возможность внимательно рассмотреть корневую систему и оценить ее качество. Она должна быть соразмерной со стволом деревца и не иметь механических повреждений. Минус таких саженцев – необходимость посадки строго в установленные сроки, трудность хранения.

Общая оценка посадочного материала

Ствол молодого деревца не должен быть сухим. У живых саженцев он мягкий, эластичный и легко поддается при сгибании. Вместе с тем он не должен прогибаться под собственным весом, особенно это касается однолеток.

Осмотрите ствол саженца в месте прививки. Пеньки или плохое сращивание срезанного подвоя могут стать «воротами» для трутовика или других грибковых заболеваний. Поэтому место прививки должно быть хорошо срощено, гладкое. Отсутствие прививки вряд ли должно вас обрадовать — такой саженец скорее всего превратится в дичок.

Если вы не можете самостоятельно определить место прививки, попросите продавца показать его, а затем спросите на каком подвое выбранный вами сорт яблони. Отсутствие информации о подвое может стать сигналом о недобросовестном перекупщике — лучше покупать у более компетентных продавцов.

Справка:

В небольших садах стараются высаживать среднерослые яблони и карлики на подвоях MM106 и M9 соответственно. Но спуровые сорта и крупноплодные (такие как Апорт ) могут быть привиты на дичках. Распространенные подвои для груши – дусен, парадизка и айва. У косточковых пород – ВСЛ-2 (для вишни и черешни), ВВА-1 (для сливы), Кубань-86 (для персика и абрикоса). А вот по колоновидным сортам вряд ли помогут подсказки — это ну очень дорогой посадочный материал и садовод должен не 7 раз, а больше проверить источник перед покупкой. Лучше съездить в питомник и на месте выбрать уже плодоносящее деревце и отметить его для покупки / пересадки весной.

Если есть листья, их тоже нужно осмотреть. Наличие паутинки, беловатого налета или вздувшихся пузырьков свидетельствуют о том, что растение болеет или заражено вредителями. Такой саженец лучше не брать.

 

 

При закрытом типе корневой системы необходимо уделить внимание земляному кому. Его размер должен совпадать с возрастом растения

Не стоит покупать саженец, у которого ком начал разрушаться и корни оказались за его пределами. Скорее всего, они уже изрядно подсохли.

Теперь вы знаете, как выбрать саженцы плодовых деревьев. Начинающим садоводам этих рекомендаций вполне достаточно, чтобы стать счастливым обладателем здорового саженца и вырастить всем на зависть красивое плодовое дерево.

Как определить возраст ореха. Описание

Дерево входит в семейство ореховых растений. Во взрослом состоянии оно имеет большие размеры (до 30 м в высоту), раскидистой формой кроны, толстым стволом (диаметром до 5 м), крупные плоды. Родиной является территория Средней Азии. Продолжительность жизни достигает 400 лет. Известны экземпляры, прожившие 2000 лет. Плодоносить начинает после 10 летнего быстрого развития. Максимальный урожай созревает через 20 лет. Количество орехов с возрастом увеличивается.

Пышная крона имеет непарноперистые большие листья. Корневая система грецкого ореха мощная, разветвлённая. Нельзя вырастить растение с легендарными цветками рядом с фундаментами любых построек без их повреждения.

Съедобные плоды относятся к ложным костянкам, покрытым внешней оболочкой зелёного цвета и внутренней скорлупой (тоже очень полезной). Одно ядро состоит из четырёх долек, разделённых тонкими, прочными перегородками, имеющими целебные свойства.

Цветение происходит в конце весны, начале лета. Цветёт мелкими цветами, собранными в кисти. На них образуются мужские и женские цветы, создавая необходимые условия при произрастании для самоопыления. Посадив рядом несколько экземпляров, легче проходит кросс – опыление.

Хорошая кора штамбовой части в высшей степени зрелости имеет светлый, сероватый оттенок. Плодоносящие побеги, скелетные ветви окрашены в коричневый цвет. Молодые ветви зелёные. Мелкие цветки, белого оттенка собраны в красивые кисти. Часто на деревьях через несколько месяцев наблюдается время второй волны цветения, образуются новые почки на конце ветви, дающие возможность получить ещё один урожай. Деревья повторно зацветают. Процесс созревания заканчивается к концу осени.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий