Обрезка и формирования кроны саженца двухлетней яблони (с видео)
Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега — лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным
Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты — их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов — неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек
Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева — просто невозможно.
Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром — но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.
При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.
Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.
Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины — самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют — это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.
На видео «Обрезка двухлетней яблони» показано, как выполняется эта работа:
Уход после обрезки
Хотя калина является не капризным растением, все таки обрезка – травмирующее мероприятие, после которого требуется выполнить некоторые действия, помогающие быстрее и проще залечить повреждение.
Саженец легко воспринимает все действия над ним, запросто организуя наращивание всего отрезанного по неопытности.
Нижеследующие простые рекомендации помогут начинающему садоводу не нанести непоправимый ущерб калине:
После проведения такого мероприятия, как обрезка, являющегося шоковой операцией, растение непременно требуется подкормить. Осенью для этой цели идеально подойдут фосфорно-калийные удобрения, относящиеся к категории минеральных веществ.
Среди органических продуктов лучше всего использовать торфокомпост – он будет одновременно являться питанием для калиновых корней, а также мульчей, которая защитит их внешних воздействий неблагоприятных температур.
Каждый срез, имеющий диаметр больше, нежели 1,5 см, необходимо непременно обработать масляной краской либо садовым варом. Эта процедура предотвратить проникновение в щели зловредных микроорганизмов, не говоря уже о крупных вредителях и их потомстве.
Обрезка деревьев: техника
Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а – нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б – срез очень низкий, почка может подсохнуть; в – оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.
Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)
Схема 2. Срезка ветви “на кольцо”. Неправильно: а – после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б – очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в – ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.
Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)
Схема 3. Спиливание толстого сука: а – первый надпил сука внизу;б – надпил сука сверху;в – сук откалывается;г – удалить оставшуюся часть сука.
Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)
Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а – спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б – над срезом оставлен пенёк
Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)
При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют
Зачем обрезать калину осенью, что это дает
Обрезка – важнейшая часть ухода за быстрорастущей калиной. Даже если вы позволяете растениям в своем саду расти максимально естественно, вряд ли вас порадуют ее хаотичные буйные заросли. Калина дает прирост до 40 см за сезон, поэтому вопрос ее обрезки и формирования рано или поздно обязательно возникнет.
Обязательно ли проводить обрезку
Если пустить на самотек рост этого кустарника, калина дичает. Без обрезки неконтролируемая поросль забивает куст, боковые ветви сплетаются. В результате недостаточного освещения и вентиляции в середине куста ветки сохнут, заболевают, поражаются вредителями.
Внимание. Без обрезки калина за несколько лет способна превратиться в полузасохшие, не дающие ни плодов, ни декора неопрятные заросли
Если правильно ухаживать за ней, она будет украшать сад больше 20 лет.
Обязательно ли выращивать «колонку» в один ствол?
Подавляющее большинство «колонок» – довольно «деликатные» растения, лучше удающиеся в регионах с мягкими зимами и долгим летом. В тех местах, где лето холодное и короткое, у них плохо вызревает древесина однолетнего прироста, расположенная в верхней части ствола. Это обстоятельство многократно повышает риск вымерзания верхушечной почки и нередко приводит к гибели молодых деревьев.
Опыт «северного» возделывания свидетельствует о том, что в зонах «рискованного земледелия» более разумно выглядит формирование колонновидных яблонь в виде «канделябров», с сохранением нескольких равноправных ветвей, растущих под острым углом к основному стволу. Это позволяет восстанавливать растения при вымерзании верхушечных почек.
Опытные садоводы рекомендуют в северных регионах оставлять несколько равноправных ветвей, формируя пирамидальную крону, на случай повреждения верхушечных почек
Осенью молодые деревца необходимо тщательно укутывать и оборачивать сеткой для защиты от грызунов, которые тоже сильно повреждают нежные стволики. Существуют сорта с повышенной морозостойкостью («Президент», «Васюган», «Диалог» и пр.), но даже для них описанный подход можно считать оптимальным.
Дачники, давно и успешно занимающиеся колонновидными яблонями, утверждают, что на вызревании древесины и выживании верхушечных почек сильно сказываются мероприятия по коррекции состава и влажности почвы, которые проводятся в период вегетации. При этом приемы «органического» земледелия обычно оказываются более результативными, чем традиционная агротехника, предполагающая применение комплексных минеральных удобрений промышленного производства. Например, известный садовод-испытатель Г. Ф. Распопов (г. Боровичи, Новгородской обл.), создает в приствольных кругах толстые слои рыхлой, влажной, богатой органикой почвы, обеспечивающей яблоньки правильным питанием. В его саду растут и плодоносят десятки сортов пирамидальных «колонок».
Определяя тактику корректировки кроны важно понимать, что деревья такого типа имеют гораздо меньше возможностей для самостоятельного восстановления, чем «традиционные» представители культуры. Аккуратные и неагрессивные обработки будут способствовать максимальному раскрытию потенциала растения
Поэтому все обрезки нужно проводить осторожно, стараясь не слишком травмировать дерево. https://www.youtube.com/embed/0mss8vajFZM
Советы начинающим декораторам калины
В принципе, калина — растение некапризное. Оно легко примет все ваши правила и запросто нарастит все излишне отрезанное из-за первоначальной неопытности. Но, все же, нижеследующие простые советы помогут не навредить кусту и придать ему ещё большей декоративности:
- После проведения обрезки, считающейся шоковой операцией, калину следует подкормить. Из минеральных весной и осенью подойдут фосфорно-калийные удобрения. Из органических — торфокомпост, который будет служить и питанием для корней, и мульчей, предохраняющей их от внешних неблагоприятных температур.
- Все срезы более 1,5 см в диаметре обрабатываются садовым варом или краской. Это необходимо для того, чтобы в щели не проникли ни зловредные микроорганизмы, ни крупные вредители со своим потомством.
- Если применяется обрезка к плодоносящим сортам калины красной, то следует учитывать факт, что растение даёт плоды на однолетних побегах. Поэтому все однолетние приросты можно удалять только после сбора ягод. Иначе заявленной урожайности не достигнуть.
- Скелетные стволы растений, несмотря на свою одревесневшую структуру, очень хрупкие — под воздействием ветра или осадков они могут погнуться, сломаться или приобрести искривлённый вид. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать крепкие опоры в виде плотных деревянных или металлических жердей. Если калина растёт кустом, то опора вбивается в центр куста, а все скелетные ветви вокруг него обвязываются единой лентой. Если калина сформирована в виде штамбового дерева, то его ствол тоже предохраняется опорой и подвязкой.
Технология срезки веток
Чтобы сделать правильную подрезку дерева, следует ознакомиться с эффективными методиками среза:
На почку. Эта техника дает возможность перенаправить рост веток в сторону, которая нужна садоводу. На дереве отбирают ростовой годовалый побег, на котором есть почка, находящаяся в требуемом направлении. При этом инструмент следует расположить таким образом, чтобы его режущая часть была возле оставляемой части побега, а не вблизи со срезаемым концом. Выполнять срез рекомендуется под углом, иначе велика вероятность повреждения почки. Если срез делать слишком острым, то транспортировка полезных веществ нарушится, и она погибнет (засохнет).
Обрезка плодовых деревьев весной позволяет разгрузить основной скелет и улучшить уровень освещенности всех побегов.
Особенности обрезки у различных видов яблони
Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.
Как обрезать привитую яблоню
Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.
У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.
Как обрезать яблоню с двумя стволами
Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.
Обрезка стелющейся яблони
Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.
Особенности обрезки колоновидной яблони
Колоновидные яблони отличаются от обычных тем, что их крона не раскидистая, а формируется вокруг ствола. Отсюда и пошло название этих плодовых деревьев, внешним видом напоминающих колонны. Колоновидные яблони очень удобны в выращивании, так как занимают минимум пространства, но при этом дают обильный урожай.
Грамотная обрезка только улучшает плодоношение:
- В первый год укорачивают ствол и удаляют все боковые побеги.
- На второй год нужно прищипнуть только те побеги, которые имеют длину больше 30 см, самую верхнюю ветвь оставляют, она будет продолжением ствола.
- На третий год снова слегка укорачивают боковые отводы, а верхний побег прищипывают на высоте 25 см.
- На четвертый год выполняют прореживание кроны, удаляют слабые и неправильно растущие побеги.
- Начиная с пятого года, у дерева подрезают макушку, этим приостанавливая рост яблони. В дальнейшем обрезку производят в санитарных целях.
Все ветки, которые старше 3-4 лет, нужно удалять с яблони.
Технология прореживающей обрезки
Все виды обрезки очень важны для калины. Но, все же, роль первой скрипки играют прореживающая и формирующая. Именно от них зависят и внешний вид, и ухоженность, и классический переход от образа «хиппи» в имидж аристократа.
Прореживающая обрезка считается в некотором роде омолаживающей, ведь вырезанию подлежат не только ветки, загущающие силуэт куста, но и старые здоровые ветки
Важно построить такую схему омоложения, чтобы на смену дряблым валежинам возраста свыше 12–15 лет приходили новые стебли, набирали силу и на второй год давали урожай. Старение куста без омоложения веток может привести к ослаблению иммунитета перед болезнями, уязвимости перед нежелательными насекомыми, снижению урожайности и декоративности
Куст настолько загущен лишними ветками, что внутрь его не проникают ни солнце, ни воздух — его можно вылечить только путем прореживающе-омолаживающей обрезки
Технология прореживающей обрезки заключается в следующем:
- Под корень садовым секатором вырезается прикорневая поросль текущего года, растущая как снаружи каркасных ветвей, так и внутри куста. Не следует ждать, пока она заполнит все приствольное пространство и отнимет все соки у основных стволов.
- При замене старых ветвей оставляются новые побеги от корня. Лучшими считаются ровные по форме и прямо растущие ветви, но не лежащие вертикально земле, корявые изогнутые или перекрещивающиеся.
- Намеченные для удаления старые ветви спиливаются под корень. Секатор их не возьмёт, поэтому манипуляция проводится ножовкой.
- Удаляются растущие вниз сучки, зонтики от прошлогодних ягод и приросты-волчки. Так называются те, что нарастают пучком на пеньках большого диаметра.
- Срезаются верхушки слишком высоких побегов. Они непрактичны и недосягаемы ни в плане ухода за ними, ни в плане сбора урожая. Ведь из-за хрупкости калиновых ветвей стремянку к ним не приставишь!
- В процессе прореживающей обрезки всегда есть возможность срезать ветки, повреждеённые засухой, морозами, болезнями или насекомыми-вредителями. Весь заражённый материал нельзя использовать ни для изготовления опорных жердей, ни для помещения в компостную яму. Возможно только его сжигание.
Видео
Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть еще несколько видеороликов с рекомендациями опытных садоводов:
Об авторе:
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Ctrl
+
Enter
Знаете ли вы, что:
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.
Формирование штамбового дерева
Дачник должен знать, что посадить в саду калину – половина дела. Больше сил отнимет формирование штамбового дела. Ввиду того, что куст продуцирует множество порослевых побегов, необходимо регулярно и точечно выполнять удаление. При обрезке калины осенью немало советов для начинающих включают рекомендацию о необходимости удаления побегов, которые идут от корня. Оставить разрешено самый мощный. Найти его можно по идеально прямой форме.
В тематических видео представлена информация о необходимости проведения питательной подкормки ствола. Выбор делают в пользу азотных, фосфорных и калийных удобрений. Приствольный круг мульчируют с использованием торфокомпоста. Его смешивают с опилками в пропорции 2:1. Минимально необходимая длина ствола – 50 см. Как только указанная отметка достигнута, можно создать штамб. Если калина достигла 100 см, то удалению подлежат даже мелкие побеги. На вопрос, а можно ли садоводам оставить верхнюю поросль, ботаники отвечают положительно. Ее удалят в тот момент, когда крона станет чрезмерно густой.
Омолаживающая обрезка: как правильно делать
Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима омолаживающая подрезка, которая проводится по следующей схеме:
- Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
- У их основания выберите сильные жировые побеги.
- Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
- Место среза замажьте садовым варом.
Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.
Помните,
что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.
Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.
Основные приемы и техника обрезки
При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева
Схематическое изображение строения плодового дерева
Классификация крон
Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:
| Виды | Формы крон |
| Естественные | Естественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др. |
| Классические искусственные | Классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др. |
| Современные искусственные | Пиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др. |
Яблоневые деревья с кронами типа «плоский шпиндельбуш», сформированными на шпалерах
Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.
К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.
Способы обрезки деревьев: 1 – укорачивание, 2 – прореживание
По степени подрезки различают:
- слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
- среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
- сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.
К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.
Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.
Срезы на боковое ответвление (1), на кольцо (2) и на почку (3) – правильное выполнение и наиболее распространенные ошибки
Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.
Инструменты и садовые замазки
Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.
В первую очередь понадобятся режущие инструменты – секатор, сучкорез, пила и садовый нож
Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.
Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:
| Садовые замазки и аналоги | Преимущества и недостатки |
| Вар-петролатум | Препятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет |
| Асфальтовый, битумный и кузбасский лаки | Дезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии |
В качестве замазки часто используют краску, лучше всего подходит охра, сажа и сурик
Описание культуры
Селекционерами было выведено много видов, отличающихся цветом плодов, размерами и вкусовыми качествами, которые способны прижиться в Подмосковье и средней полосе России. Ботанические характеристики:
- произрастает в виде дерева или листопадного кустарника;
- принадлежит к семейству Розовых рода Слива;
- высота ствола — 2-13 м, толщина — до 50 см;
- соцветия белого и розового цвета, расположение на ветвях одиночное и попарное;
- некоторые разновидности имеют колючки на ветках;
- период цветения — преимущественно май, продолжительность — 8-10 дней;
- форма плодов — круглая, овальная, вес в среднем 15 г (крупноплодные сорта — до 80 г).
Алыча редко напоминает по вкусу сливу, каждая разновидность культуры отличается своей вкусовой ноткой, которая может быть сладковатой или с кислинкой.
Саженцы алычи
Селекционеры для систематизации своих работ выделили из многообразия деревьев пять основных разновидностей алычи:
- сирийская;
- растопыренная;
- каспийская;
- иранская;
- ферганская.
В сравнении с садовыми сортами сливы алыча выделяется следующими преимуществами:
- повышенной стойкостью к засухе;
- неприхотливостью к уходу, составу грунта;
- быстрым созреванием дерева, готовностью плодоносить, начиная со второго сезона;
- длительным продуктивным периодом (30-50 лет);
- способностью к ежегодному плодоношению;
- долгим жизненным циклом.
Из недостатков культуры отмечается чувствительность к низким температурам и высокий показатель самобесплодия.
Справка! Плоды алычи имеют уникальный состав, обогащённый ценными микроэлементами. Благодаря этому их издавна использовали в народной медицине.
Принципы обрезки в зависимости от возраста деревьев
При выполнении обрезки деревьев в каждом возрасте садовники преследуют конкретную цель. Поэтому такая процедура для старых деревьев, плодоносящих яблонь или саженцев имеет свои особенности.
Однолетней яблони
Алгоритм операции следующий:
- для роста боковых побегов в текущем году обрезают верхушку основного ствола на высоте 80 см;
- имеющиеся боковые ветки подрезают, оставив им длину в 25 см и по 3–5 почек.
Побеги, растущие под острым углом, мешают формированию объемной кроны с правильной формой, поэтому их срезают полностью.
Оставленные ветви, образующие со стволом острый угол, отклоняют и закрепляют специальными распорками.
Трехлетней яблони
При обрезке недопустимо удалять большую часть ветвей, так как это ослабит яблоню и негативно отразится на будущей урожайности.
Основная задача заключается в полном удалении растущих внутри кроны побегов. Весной у трехлетних деревьев подрезают все ветки приблизительно на 30 см.
Обрезка деревьев: основные правила
Правило 1. Схема
Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.
Правило 2. Инструменты
Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.
Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов
Правило 3. Реакция на подрезку
Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.
Правило 4. Прореживание
Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх
Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона
Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких
Правило 5. Секрет роста
Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
Правило 6. Пинцировка
Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.
Правило 7. Санитарная обрезка
При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии
Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.
Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке
Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.
Хорошего вам сезона!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.
