Строительство дома с нуля

Советы по строительству небольшого деревянного дома

Издревле знаменитые дома-срубы из бревен строились вручную с помощью рубанка и топора. Однако таких умельцев в наши дни не найти, кроме того все большую популярность приобретают современные технологии и материалы, которые обеспечивают небывалую прочность, легкость и долговечность сооружений.

Дом своими руками из бруса лучше начать строить в зимний период, так как именно зимой древесина не поглощает влагу и становится водонепроницаемой. Построенный в зимнее время деревянный дом прослужит вам гораздо дольше, в особенности, если предпочтение отдадите брусу из высокопрочной породы, например, лиственнице. Однако из-за ее дороговизны, застройщики все больше выбирают деревья других хвойных пород, таких как ель и еще чаще сосну.

Дома, построенные из бруса, не требуют сооружения глубокого и дорогостоящего фундамента. Соответственно, если мы строим дом зимой, то фундамент следует возвести осенью. Интересные проекты вы найдете здесь на сайте компании “Ask Home”.

Выбор бюджетного фундамента

Расходы на сооружение основания в среднем занимают 20-30% стоимости строительства. Экономить на фундаменте нельзя, но, зная особенности грунта на участке, можно подобрать наиболее рациональное решение.

Точно определить характеристики почвы, глубину промерзания и уровень грунтовых вод (УГВ) смогут только специалисты, проведя инженерно-геологические изыскания.

Чтобы построить дом недорого, можно задействовать такие варианты фундамента:

1. Столбчатый. Можно использовать бетонные столбы или соорудить опоры самостоятельно из кирпичных, фундаментных или бутовых блоков. Такая основа подойдет для домов с легкими стенами – деревянных или каркасных построек. Столбчатый фундамент нельзя возводить на слабонесущих грунтах (глинистые, торфяные), на площадках со значительным перепадом высот и высоким УГВ.
2. Ленточный мелкозаглубленный. Вместо стандартной глубины в 1,5-1,8 м основание закладывают на 0,5-0,7 м под землю. Подходит для большинства типов почв, кроме чрезмерно пучинистых.
3. Свайный. Такой фундамент дешевле плитного или традиционного ленточного на 40%. Основная экономия достигается за счет отсутствия большого объема земляных работ, необходимости привлечения дорогой техники. Его можно использовать в сложных условиях – в прибрежной полосе, на склоне. Свайно-винтовой фундамент выдержит каркасные, деревянные, кирпичные и блочные постройки. В последних двух случаях потребуется установка монолитных плит на сваях.

Планировка: максимальная функциональность и комфорт

Главным принципом планирования помещений является извлечение максимальной выгоды из каждого квадратного метра площади. В нашем случае это соотношение общего и полезного пространства. Данный дом, состоящий из трех комнат общей площадью 54 м2, полностью удовлетворит ваши потребности в современном жилье. Тем более, что соотношение общей и полезной площади (52 м2₎составляет 96,3%.

Но со временем вам захочется увеличить его площадь. Такое строение максимально пригодно к трансформации. Его можно расширить в ширину, так и в высоту.

Электропроводка

Монтировать проводку в доме должен лицензированный мастер

Сделать электропроводку способен любой застройщик. Необходимо строго следовать проекту и приобретать качественные электроустановочные изделия.

Особое внимание уделяют качеству кабелей или проводов. Изделия, изготовленные по техническим условиям (ТУ) могут иметь сечение на 25–30% меньше ГОСТ-их аналогов

Это не обман, а допуски законодательства.

Приобретают медные или алюминиевые провода, сечением не меньше предусмотренного проектом.

По несгораемым основаниям проводку скрывают штукатуркой.

Допускается открытая проводка, использующая кабель.

В каркасных домах из горючих материалов электросети необходимо скрывать в несгораемых трубах, а внутри стен только в металлических.

При покупке средств коммутации и защиты приобретают изделия только номиналом согласно проекту. Если установить УЗО, дифавтоматы или автоматические выключатели меньшего номинала, будут происходить отключения по перегрузке. Больший номинал может стать причиной пожара — провод загорится до момента срабатывания автомата защиты.

Пути удешевления постройки – разработка проекта

Простота конструкции – одно из основных условий, которое необходимо соблюдать, чтобы построить дом дешево и быстро. Нет смысла замахиваться на архитектурно сложный многоэтажный особняк при ограниченном бюджете и стремлении выполнить большую часть работ самостоятельно.

1. Одним этажом. При таком варианте не придется тратиться на монтаж дорогостоящих перекрытий, установку лестниц.
2. Компактностью сооружения. Вполне достаточно предусмотреть 11 кв. м на каждого домочадца плюс площадь санузлов, коридоров, комнат общего пользования.
3. Простой формой. Оптимальное решение – прямоугольная постройка без эркеров, выступов. Ширина дома в 6 м позволит монтировать плиты перекрытия без возведения дополнительной несущей стены.
4. Типовой двускатной крышей. От сложных многоскатных конструкций и крыш с круглыми мансардными окнами придется отказаться.
5. Грамотной планировкой. Не стоит размещать санузлы в разных концах дома, чтобы впоследствии не тратиться на прокладку труб. Отсутствие перепадов высот пола, нефункциональных ниш, а также ровная геометрия стен дадут до 20% экономии.

При желании построить дом своими руками недорого лучше отказаться от подвала. Мероприятия по копке, заливке, гидроизоляции и отделки такого помещения добавят порядка 20% к смете.

Перекрытие фундамента.

Первый вариант из общепринятых это половой пирог по деревянным лагам. Кроме него существует еще много различных вариантов от пустотных железобетонных плит и монолитных перекрытий до устройства по металлическим и другим балкам.

Наша задача построить самый дешевый и капитальный дом. А поэтому, выбираем пол по деревянным лагам. Сразу возможны возражения, о слабой несущей способности деревянных балок. Мы конечно не будем заказывать клееный брус, двутавровые балки из дерева или увеличивать сечение балок, а пойдем другим путем. Маленькая хитрость. Берем две балки сечением 70х150 мм и стягиваем их в шахматном порядке саморезами длинной не менее 100 мм. Эту операцию проводим с двух сторон. Срастить эти балки нужно комель к вершине. И в этом случае мы ставим поочередно одну обычную лагу и одну нами подготовленную. Жесткость будет гарантирована.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация Описание действия Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см. Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними

Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена. Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей

Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой. Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам. Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека. Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить. Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Кровля, пол, окна и двери

Для простоты и ускорения строительства следует выбрать односкатную крышу. Она не дает скапливаться дождевым массам и снегу, легко монтируется. Выбор покрытия зависит от возможностей. Для большей долговечности покупайте металлочерепицу. Простой шифер остается актуальной альтернативой и сейчас.

Полы в доме ничем не отличаются от квартирных. В кухне и ванной комнате оправданно использование кафельной плитки. Перед укладкой следует выровнять поверхность при помощи стяжки. Для экономии тепла и комфорта жильцов, можно использовать «теплые» полы

Особое внимание нужно обратить на гидроизоляцию и утеплитель, которые укладывают под основное покрытие первого этажа

Для жилых комнат отлично подойдет паркетная доска или ламинат. С укладкой такого покрытия справиться легко.

Установка окон и дверей требует определенных навыков. Самым экономичным вариантом являются пластиковые рамы. При хорошем качестве профиля и наличии нескольких камер, можно добиться отличных показателей теплоизоляции. Стоят они недорого, компании предлагают большой выбор.

То же самое касается и дверей. Не стоит пренебрегать защитой входа, отдавайте предпочтение железным конструкциям с хорошей теплоизоляцией

В качестве межкомнатных вариаций следует обратить внимание на дверные полотна из МДФ или массива. Второй вариант более качественный, но и более дорогой

Подготовка фундамента

Начать необходимо с фундамента. Тип основы под будущий дом зависит от выбранной технологии возведения.

Конструкция каркасного жилья довольно легкая. Благодаря этому потребуется меньшее количество цемента и времени на возведение. Если почва на участке устойчивая и плотная, достаточно лишь простой опалубки по контуру здания. Строительство кирпичного дома требует хорошей основы. В этом случае придется заливать цельную плиту.

Массивность фундамента будет зависеть от конечной массы конструкции. Газобетон и брус могут иметь различный вес, поэтому всегда следует производить индивидуальный расчет. Неизменно оставляйте небольшой запас.

Не стоит экономить на качестве бетона. Плохая основа для дома послужит причиной усадки или разрушения всего строения. Если есть необходимость в экономии, можно использовать старую арматуру или бетонные столбы от забора.

Как правильно выбрать проект для загородного коттеджа?

Чтобы не потеряться в большом разнообразии типов домов, рекомендуется разобраться, какими они бывают:

• садовые или дачные;
• коттеджи;
• загородные дома для постоянного проживания.

Садовые или дачные домики предназначены для сезонного проживания. С точки зрения утепления здесь требования будут ниже, проект также будет попроще. Это снижает стоимость строительства такого жилья.

Коттеджи – просторные здания для временного или постоянного проживания. Стоимость их выше, так как требования также завышены. Дома в деревне или коттеджном поселке предназначены для постоянного проживания, поэтому здесь будет снабжение всеми коммуникациями, утепление, они могут быть двухэтажными или мансардными.

Чтобы правильно подобрать проект, важно обратить внимание на критерии:

1. это характеристика грунта на участке;
2. выбор типа фундамента в зависимости от рельефа;
3. размер участка и площадь самого дома.

Детально о видах домов читайте тут.

Определение дизайна и стиля дома

Вариант экcтepьepа дома

Начать думать о стиле рекомендовано заблаговременно. Если вы выбрали конкретный архитектурный стиль, стоит придерживаться его.

Что бы понять какой дом вы хотите задайте себе несколько вопросов:

• Какие материалы вы хотите использовать;
• Какую цветовую гамму вы предпочитаете;
• Какой акцент в доме вам нужен;
• Какие потолки вам необходимы. Высокие или низкие;
• Какими должны быть окна;
• Определить ширину коридоров;
• Решить с освещением. Светильник, люстры, бра;
• Выбрать форму крыши;
• Какая наружная отделка вам необходима. Гранит, сайдинг или штукатурка;
• Определиться с вопросами безопасности.

Монтаж пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола:

1. Прежде всего, на каркасные балки крепятся черепные бруски. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
2. После этого на черепные бруски укладываются доски чернового пола или фанера толщиной 8-10 мм.
3. Далее поверх чернового пола, огибая балки, расстилается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлёст (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
4. После этого между балками на плёнку кладём выбранный теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть равна толщине балок.
5. Поверх вся конструкция застилается ещё одним слоем пароизоляции. Она крепится к несущим балкам скобами.
6. После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
7. Поверх можно укладывать выбранное напольное покрытие.
8. Теперь вы можете возвестить свою семью об окончании строительства.

Выбери подходящий тип фундамента

Он выполняет важную функцию: выдерживает нагрузку всего дома и почвы, которая движется под ним

Поэтому на типе фундамента стоит заострить особое внимание, чтобы здание прослужило как можно дольше

Самый популярный тип фундамента для частных домов — ленточный. Представляет собой замкнутый контур из балок — бетонных или железобетонных. Главные преимущества этого варианта заключаются в высокой надёжности, равномерном распределении нагрузки, относительно несложной технологии монтажа.

Если участок под дом неровный или там проблемный грунт, тогда присмотрись к свайно-винтовому типу. Он имеет металлические столбы, которые вкручиваются в почву, а сверху устанавливается ростверк — верхняя часть фундамента, которая равномерно распределяет всю нагрузку.

Самый дорогой тип — монолитный. Он прочный и может прослужить не один десяток лет, отсюда такая высокая стоимость. Он представляет собой единое основание из армированного каркаса, которое заливают по всей площади бетоном высокой прочности. Данный фундамент нужен в случаях, когда почва болотная, торфяная, глинистая или плавающая. Она подвижнее других разновидностей.

Инженерные коммуникации

Водопровод и канализацию монтируют до заливки фундамента

Проектировать коммуникации необходимо заранее, до обустройства фундамента. В противном случае технологические отверстия придётся прорубать в монолитном железобетоне, что крайне трудозатратно.

Снабжающая организация (водоканал, электросети, горгаз и т.п.) выдают технические условия на подсоединения и согласуют проект. Они же производят подключение к домашним сетям.

Внутреннюю разводку электросети и водоснабжения допускается изготовить самостоятельно.

Для работ с газовым оборудованием обязательно привлекают лицензированную организацию. При проектировании стоит заранее рассчитать стоимость и узнать, есть ли физическая возможность подключения.

В некоторых случаях оборудуют индивидуальную систему канализации, изготавливают скважину водоснабжения. На рынке присутствует множество фирм, предлагающих монтаж газгольдеров — индивидуальных газовых хранилищ.

Вентиляция и отопление

Систему вентиляции выполняют на этапе строительства внешних или внутренних стен — в этом случае есть возможность скрыть каналы в стенах. Кроме того, существуют варианты монтажа вентканалов под фальшь-потолками.

Самым дешёвым и удобным вариантом отопления и горячего водоснабжения является газовый котёл. Если магистральный газ недоступен, отапливаются электричеством или твердотопливными котлами.

Принятие решения об использовании того или иного вида топлива принимают после полного расчёта затрат на монтаж и эксплуатацию.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

2009 год. Сайдинг, штукатурка стен. Перекрытие первого этажа.

2009 строительный год начался у меня с обшивки фасадного фронтона сайдингом. По этому поводу написана одна из самых популярных статей этого сайта – www.stroyopyt.ru/?p=57 В те годы еще не набрал такую популярность Форумхаус (или просто я о нем не знал), который на сегодня является самым посещаемым строительным сайтом рунета. Да и вообще подробные фотоотчеты об отдельных этапах работ только входили в моду. Сайдинг купил Миттен, цвет сандал. До этого с сайдингом не работал вообще, но прочитав пару статей и прикрутив пару первых панелей пришло понимание процесса, ничего в этом сложного нет.

После сайдинга я занялся кладкой внутренних стен в одной из половин дома, там где планировалась прихожая, кухня, ванная и санузел. Другую половину дома планировалось разгородить каркасной перегородкой по полу (так в итоге и поступил). Для стен был сделан легкий слегка армированный фундамент глубиной где-то в штык-полтора лопаты и шириной в 30 см. Этот фундамент не связан с большим фундаментом наружных стен дома. В итоге первые 2 зимы, пока в доме не было отопления, внутренние и наружные стены гуляли относительно друг друга. Зимой трещина в стыке стен в верхней части достигала 5 мм, летом съеживалась примерно до 2-х. Подробнее о стенах на отдельных фундаментах можно прочитать здесь. В зиму 2012-2013 заработало отопления и взаимоподвижек стен я не заметил. Думаю, в дальнейшем все будет нормально и максимум неудобств будет – это затереть раз в году плиточный шов в стыке стен. Ну а лучший вариант – это конечно отливать весь фундамент воедино и не знать таких проблем.

Да, эти самые внутренние стены я сложил из силикатного кирпича, толщиной в полкирпича. Армировал кладку сеткой. Армирование кладки не только защищает стену от трещин, но и дает прочность, стена лучше сопротивляется боковым нагрузкам. Клал вдумчиво и старательно (в меру своих навыков – получились отклонения не более 5 мм на 2-х метровом правиле), в результате потом оклеил санузел плиткой без штукатурки прямо по кирпичу. Класть плитку по такой стене, конечно, не то же самое, что по ровненькой штукатурке, но все равно легче и быстрее, чем сначала оштукатурить, а потом облицовывать плиткой. Хотя по ровной штукатурке класть плитку одно удовольствие – намазываешь на плитку клей зубчатым шпателем и знай себе лепишь на стену. По неоштукатуренной кирпичной стене, хоть она и относительно приличная, ровность укладки плитки приходилось регулировать слоем клея.

После строительства стен настала очередь большой работы по их оштукатуриванию. Специально обученные люди из объявлений не хотели штукатурить дешевой песчано-цементной смесью, которую надо намешать на месте из песка и цемента, хотели Ротбанд и баста, так что стоимость работ пришлось бы умножать на 2 как минимум. Решил попробовать поштукатурить сам (опыта ноль) – получилось, так все сам и оштукатурил. Причем по маякам, и несмотря на некоторую кривость стен, получилось все ровно и хорошо. На тему штукатурки своими руками на сайте есть серия статей, из которой можно узнать о технологии штукатурки стен по маякам. Занимался штукатуркой долго, месяца 2, в основном по выходным и вечерами. И все равно часть стен отложил и штукатурил позже.

Окна вставлял после штукатурки стен. Деревянные окна с двойной рамой обошлись мне по профсоюзной цене в 20 тыс. рублей за 6 окон 130х140 см. Правда, это были неокрашенные деревянные рамы без стекол и фурнитуры. Только деревяшки и петли. Красил сам в 2 слоя пинотексом, потом заказывал нарезку стекол, которые вставлял в рамы тоже сам. Все стекла посадил на прозрачный силиконовый герметик. Штапики крепил оцинкованными финишными гвоздиками, чтобы избежать ржавых потеков впоследствии. Когда делал заказ окон по своим размерам, не учел запаса по высоте на установку подоконника, поэтому пришлось от подоконников отказаться. Подоконниками теперь служат нижние откосы – я их позднее тонко оштукатурил и зашпатлевал с металлическим оцинкованным уголком для гипсокартона – и нет проблем.

Ну вот, стены оштукатурены, но в доме нет пола и потолка. В первую очередь начал делать потолок. К тому времени изначально сырые балки перекрытия окончательно досохли под крышей и провисли до 3-4 см в середине пролета (пролет от стены до стены 4.6 метра, балки 150х200 мм). Подшил поперек балок (снизу) бруски 50х50 мм саморезами 6х120 мм, а сверху по этим брускам накидал дюймовой доски – вот и черновой потолок. Бруски выводил в плоскость, так что из-за провисания балок перекрытия у стен под брусками пришлось ставить подкладки в 1-2 см, а в середине (там где центр и максимальная величина прогиба, т.е. самая низкая точка) – без подкладок.

Вид с чердака:

Как самому построить дом: с чего начать?

Мы рассмотрели только два строительных материала, из всего многообразия, окончательный выбор всё же придётся делать только вам. Теперь давайте определимся, с чего начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе важно определиться, какую именно планировку будет иметь ваш загородный дом. Можно рисовать самые различные варианты планировки самостоятельно, можно подсмотреть их в Интернете, а можно отправиться в архитектурное бюро, где купить готовый проект, или же заказать индивидуальный. Последний вариант будет самым дорогостоящим, второй – самым оптимальным, а первые – самыми интересными и творческими

Последний вариант будет самым дорогостоящим, второй – самым оптимальным, а первые – самыми интересными и творческими.

Помните о необходимости организации удобных подъездных путей к строительной площадке, позаботьтесь о месте для складирования и хранения строительного оборудования и материалов.

Учесть все подобные нюансы вам поможет план участка, на котором вы найдёте местечко для всего, не забывая и о установке бытовки, о коммуникациях и о воде. Готовый план позволит вам довольно легко и просто воплотить проект в реальность.

Основные этапы строительства дома своими руками:

Этап первый: основание дома

Грамотно организованная укладка  фундамента, безусловно, является залогом надёжности, долговечности и добротности любого строения. Поэтому постарайтесь на этом этапе не думать, как построить самый дешевый дом и не допускать ошибок, поскольку их труднее всего исправлять в дальнейшем. Тип фундамента, глубина его закладки в первую очередь будет зависеть от типа грунта, от уровня залегания грунтовых вод, а также от выбранного вами строительного материала. Все эти параметры предусмотреть не очень сложно, необходимо только ознакомиться с соответствующей информацией, которую можно найти в свободном доступе в Сети.

Этап второй: стены

После того, как работы по созданию фундамента будут закончены, а сам фундамент «дойдёт», можно приступать ко второму этапу строительства – возведению несущих стен вашего будущего дома. Как выкладывать стены, какую они должны иметь толщину и, как их по правилам утеплять, и вообще, как построить дом своими руками дешево зависит, опять-таки, от выбранного строительного материала.

Этап третий: коммуникации

Бесспорно, мы все хотим видеть свой дом комфортным и современным, а это невозможно, если в нём не будет всех инженерных коммуникаций, то есть водоснабжения, канализации, электричества и отопления. Прокладка коммуникаций – это третий этап строительства надёжного и удобного дома, причём все коммуникации должны быть полностью готовы до начала проведения отделочных работ. Понятно, что нежелательно проделывать отверстия для труб в стенах, полу и потолке после финишной отделки.

Система отопления дома

О том как быстро построить тёплый дом своими руками: выбрать вид отопительной системы необходимо ещё на этапе подготовительных (а лучше планировочных) работ. Монтаж системы отопления осуществляется после завершения всех основных этапов, то есть после окончания кровельных работ, но до начала проведения финишных отделочных работ.

Система водоснабжения

Самая простая система подачи воды в дом – централизованная, однако такая возможность есть не везде, чаще всего приходится организовывать автономное водоснабжение, для этого придётся организовывать бурение скважины или рытьё открытого колодца. Возможность подключения жилого дома к централизованному водоснабжению уменьшает затраты на 10%.

Система канализации

С системой канализации дела обстоят точно так же, как и с водоснабжением, если есть возможность подключения к централизованной канализации, стоит воспользоваться ею. Если же подобной возможности нет, то придётся заняться обустройством автономной канализационной системы, которая должна обеспечивать отведение не только сточных вод, но и их очистку.

Система электропроводки

Никто сегодня не живёт с лучиной, более того, сложно представить, что в каком-то доме полностью отсутствует электричество, поскольку это не только освещение. Система электроснабжения дома, это бесперебойная работа всей бытовой техники, и часто отопление и горячее водоснабжение дома. Поэтому, система электропроводки должна быть грамотно рассчитанной, аккуратно смонтированной, надёжной и, самое главное – безопасной. Дешевое строительство дома своими руками предполагает, что вы имеете представление о том, как проложить её самостоятельно, если же последнее не ваше, то стоит обратиться к профессионалам, поскольку экономить на системе электроснабжения неразумно.

Итак, теперь вы в курсе основных положений, как самому и из чего можно построить самый дешевый дом.