Как сажать и ухаживать за терносливой

Выращивание рассады стевии из семян

Отбор семян

Перед посевом семян можно легко проверить семена стевии на всхожесть. Для этого каждое семя поднимают вверх на 40-50 сантиметров и отпускают. Годные семена быстро падают, а плохие какое-то время кружатся в воздухе. Справедливости ради заметим, что подобный отбор актуален при большом количестве посадочного материала. В купленном пакете редко бывает больше 25 штук, что уж тут проверять.

Подготовка грунта

  • 2 части песка, 1 часть перегноя и 0,5 частей биогумуса;
  • 2 части дерновой земли, 2 части перегноя и 1 часть песка.

Процесс приготовления таков: смешиваем компонеты и просеиваем их через крупное сито. Для профилактики “черной ножки” грунт рекомендуется всю зиму держать на морозе и внести в помещение за несколько дней для посева. Другой способ дезинфекции грунта  – пролив почвосмеси перед посадкой. Для этого используем или традиционную, но менее надежную марганцовку (1 грамм на литр горячего кипятка), или более эффективный фунгицид (к примеру, Превикур Энерджи в дозе 1,5 миллилитра на литр воды).

Подготовленным субстратом заполняем емкости для рассады, уплотняем, выравниваем и увлажняем теплой водой. Пора сеять!

Посев

Перед посадкой в течение получаса выдерживаем семена в теплой воде, а затем подсушиваем их. У агрономов есть правило – чем мельче семена, тем меньше их следует заглублять в почву. Семена у стевии настолько мелкие, что их вообще не заделывают в грунт. Их нужно равномерно распределить по поверхности и, ничем не засыпая, слегка опрыскать водой из пульверизатора. Потом ящик или стаканчики накрываем стеклом (пленкой, стеклянной или пластиковой бутылкой) и отправляем в теплое, темное место. В хороших условиях, то есть в тепле (не менее 25°С) и влажности, стевия дает всходы на 5-7 день. Когда большинство семян прорастет, можно выносить емкости с сеянцами на свет.

Уход за рассадой

Поначалу всходы стевии выглядят хиленькими и растут медленно. Им нужен свет, тепло и защита от сквозняков. Температура воздуха не должна опускаться ниже 15°С. Для поддержания оптимальной влажности растения пару раз в день опрыскиваем теплой водой. Когда сеянцы порастут до 5-7 сантиметров и выдадут 2-3 настоящих листа, можно будет задуматься о пикировке. В индивидуальные стаканчики юные растения переносим аккуратно, вместе в комом земли. Тут уже можно спокойно заглублять их до первых листочков.

В дальнейшем уход за рассадой сводится к регулярным поливам

Важно, чтобы почвенная смесь не пересыхала, но и застой воды нежелателен. Пару раз можно совместить полив с подкормкой комплексным минеральным удобрением

Так же не стоит оставлять молодые растения под прямыми солнечными лучами. При необходимости рассаду нужно притенять.

Тернослива: описание сорта и его характеристика

Тернослива имеет ряд сходств с каждым из своих родителей. И если плоды сближают ее со сливой домашней, то внешний вид дерева был во многом унаследован от  дикорастущего кустарника. Терновку порой путают с терном, хотя у нее есть свои отличительные особенности. О сходстве и различиях двух растений пойдет речь ниже.

Внешний вид

Тернослива является кустарниковым растением: ее ветвящиеся побеги могут вырастать до 4 м в высоту. Листва состоит из небольших (всего около 5 см в длину) листьев, имеющих форму эллипса и зубчатые контуры. Период цветения терновки наступает довольно рано. Цветки снежно-белого цвета и диаметром около 3 см распускаются раньше, чем полностью появятся листья. Расположенные по одиночке, они раскрываются в большом количестве, формируя пышную белую крону кустов.

В период плодоношения формируются шарообразные плоды, окрашенные в темно-синий или черный цвет и покрытые налетом, напоминающим воск. Средняя масса плода составляет
около 15 г, средний диаметр — около 4 см. Под тонкой кожурой находится плотная кисло-сладкая с терпкими нотками мякоть, скрывающая косточку. Терпкость плодов зависит от того, сколько времени они находятся на ветках: чем дольше — тем они слаще, тем меньше горьковатых ноток в их вкусе.

Особенности культуры

Тернослива обладает целым рядом отличительных особенностей, полученных от своих родителей и составляющих характерное для данного гибрида сочетание свойств.

В первую очередь, тернослива славится плодовитостью. Период плодоношения приходится на конец лета и начало осени, когда на ветках формируются многочисленные плоды. Они основательно крепятся к веткам и способны сохраняться на них до зимних холодов.

Другим достоинством терновки является ее устойчивость к морозам — одна из наиболее высоких среди плодовых растений. Тернослива способна выдерживать понижение температуры до -40 градусов. В случае обморожения корневой системы растения, восстановление происходит очень быстро.

Успешно переносит терновка и засушливые периоды: поверхность ее коры не повреждается под воздействием солнечных лучей. В целом, тернослива очень вынослива и благополучно приживается даже в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, а также на довольно бедных почвах.

Распространенные среди плодовых культур заболевания практически не представляют опасности для терновки, обладающей высоким иммунитетом. Успешно противостоит она и  нападениям вредоносных насекомых.

Таким образом, тернослива отличается способностью справляться с любыми трудностями, связанными с условиями окружающей ее среды. Единственную опасность для нее представляют болотистые места, а также соленые почвы, на которых данная культура не приживается. Во всех остальных случаях она дает обильную поросль, которая быстро захватывает близлежащее пространство. По этой причине рядом с терносливой категорически не рекомендуется размещать ценные растения.

Тернослива и терн — в чем различие?

Тернослива имеет много общих черт со своими родителями — терном и сливой домашней. Полезные плоды дикорастущего терна не могут похвастаться приятным вкусом, поэтому скрещивание с домашней сливой придало получившимся плодам гибридной культуры приятную сладость. При этом они сохранили большую часть полезных свойств плодов терна.

Плоды терновки, как правило, намного крупнее плодов терна, обладают сочной сладкой мякотью, утратившей почти всю терпкость последних. Побеги терносливы не имеют характерных для терна колючек, затрудняющих сбор урожая, что повышает популярность этой гибридной культуры среди садоводов.

По своему химическому составу плоды терна и терносливы почти идентичны и различаются, главным образом, концентрацией сахара в мякоти. Если для терна она составляет от 5% до 6%, то для терносливы этот показатель колеблется между 12% и 14%.

Территория произрастания терносливы

В дикой природе тернослива произрастает в юго-западной части Азии. Родиной этого гибридного растения является Сирия, где оно получило наименование «слива Дамаска». Из Сирии терновка была перевезена на Британские острова, откуда проникла в Европу.

Благодаря своей устойчивости к сильным морозам и засухе она успешно прижилась в наиболее неприспособленных для садоводства регионах. На сегодняшний день эта гибридная культура получила широкое распространение и выращивается в садах Европы, Северной Америки, Западной и Южной Азии, северной части Африки.

Посадка, уход и размножение багульника на даче

Багульник имеет и научное название – ледум (лат. Lédum), которое произошло от греческого «ledon» – так жители Древней Греции называли ладан. Насчет его рода до сих пор нет единого мнения: западные ботаники отождествляют багульник и рододендрон и относят оба растения к одному роду – Рододендрон; а в русских источниках багульник считают отдельным родом. Вместе с тем, каждое название можно считать правильным.

Характерной особенностью багульника является то, что во время цветения он выделяет вещества, которые в больших дозах могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека. Источник резкого запаха — эфирные масла, в которых содержится ледол — яд, поражающий нервную систему. Аромат приводит к головной боли и головокружению, поэтому не рекомендуется приносить цветы багульника в дом. Ядовитым является также мед, собранный с цветков («пьяный» мёд), который нельзя употреблять без кипячения.

Высадка баклажан в грунт

Как только наступит время высадки рассады в грунт, растения переносят на подготовленное место. Учтите, к этому времени у растений должно быть по 7 настоящих листочков.

Если ваша рассада находится в обогреваемых теплицах, можно не переживать о возвратных заморозках, а вот в открытый грунт баклажаны нужно высаживать только когда минует угроза подмерзания растений.

Баклажаны особо требовательны к плодородию почвы, влажности и температурному режиму. Высадку растений нужно проводить в пасмурную погоду (или приготовить притеняющие щиты). Почва на грядках должна быть хорошо увлажнена. Каждое растение высаживают в отдельную лунку. По возможности, пересадку баклажан нужно провести без разрушения почвенного кома.

Между растениями оставьте расстояния не менее 40 см между растениями и 60 см- между рядами.

Уход за баклажанами

Уход за высаженной рассадой баклажан не отличается от других культур. Своевременные поливы, рыхление почвы и подкормки дадут вам сильные растения и хороший урожай.

Помните о подкормках:1 проведите не ранее 2 недель после высадки рассады, 2 подкормка — через три недели после первой. В качестве подкормки можно использовать раствор суперфосфата, мочевины

 Формирование растений баклажана

Если выбранный вами сорт баклажана среднерослый или высокорослый, то кустики нужно подвязывать к опоре. Низкорослые сорта баклажан не требуют столько внимания. Удаление лишних, искривленных и слабых побегов на растении увеличит количество и величину плодов.

Надеемся, наши советы помогут вам вырастить хорошую рассаду и получить большой урожай баклажан!

smoldacha.ru

Баклажаны.

Получение большого, раннего урожая баклажанов на прямую зависит от правильной технологии посадки и выращивания рассады, а также сроков посева  семян на рассаду. Сроки посева как для открытого грунта, так и для тепличек — не позднее, чем 1-15 февраля.

Подготовка семян баклажанов к посадке.

Проращивание семена баклажанов. Опустить семена в тканевых мешочках теплую воду на сутки, а затем вынуть и положить на блюдце в тёплое место, поддерживая при этом мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней всхожие семена должны наклюнуться.

Посадка семян баклажанов.

Аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый рассадный горшок, присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5-2 см. и уплотнить. Накрыть стеклом или пленкой, поставить в тёплое место.

Семена баклажанов очень долго всходят. Семена прорастают при температуре не ниже 15°. Если температура выше 25—30°, то всходы появляются уже на 8—9-й день.

Советы по выращиванию баклажанов:

  • Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому сеянцы пикируют в возрасте 8-12 дней.
  •  Первое время листья у баклажана развиваются очень медленно, зато идет наращивание корневой системы.
  •  Корневая система баклажан растет медленно и не любит пересадки, поэтому лучше сеять рассаду сразу в отдельные горшочки
  • Чтоб баклажан зацвел, на это потребуется минимум у ранних 100 дней от начала посадки и 130 у позднеспелых. Поэтому рассаду желательно посеять уже в начале февраля, чтоб добиться продолжительного цветения и плодоношения.
  • Выращенную без пикировки рассаду баклажанов высаживают в открытый грунт в возрасте 40-45 дней, с пятью-семью настоящими листочками.
  • При пикировке и выращивании в горшочках её высаживают в возрасте 50-60 дней.
  • Для хорошего урожая необходимо подкармливать растения удобрениями: раз в две недели посыпать почву золой, т.к. баклажанам требуется много калия и поливать навозной жижей.
  • Баклажаны хорошо ветвятся и чтобы получить урожай, приходится жертвовать побегами-пасынками. Оставляют обычно 3-5 побегов, если позволяет площадь, то и больше. На одном растении созревает обычно 5-10 полноценных плодов, остальные цветки приходится опять же удалять.
  • Томаты являются нежелательным соседом для баклажанов, поэтому высаживайте их в разные теплицы.
  • Сбор плодов вместе с плодоножкой, э то обеспечивает их лучшую сохранность при хранении.
  • Хранятся плоды баклажанов в холодильнике около 10 суток, их сразу употребляют в пищу или пускают на переработку.

shevelevanv.narod.ru

Посадка сливы в открытый грунт

В какое время сажать

В случае если климат в вашем регионе довольно прохладный, то следует сажать сливы весной, а лучше апреле месяце до распускания почек. Но когда климат мягкий и теплый, то посадку разрешается проводить осенью, в середине сентября, тогда саженец успеет хорошо окрепнуть до наступления зимы.

В октябре и ноябре посадкой саженцев не следует заниматься, и отложить данные работы до весны. Но деревце нужно закопать на садовом участке, а после прикрыть лапником, размещая иголками вверх, что не позволит мышам подобраться к посадочному материалу. Весной во время распускания почек саженцы необходимо вытащить и посадить в ямки, подготовкой каких нужно было заняться в осеннее время.

Место

Посадка саженцем сливы всегда начинается с выбора места. Слива достаточно слабо реагирует на влажную землю и тень, чтобы получить хороший урожай, нужно подобрать хорошее солнечное место без застоя воды. Земля — не самый важный фактор — дерево хорошо будет расти на любых видах земли.

Подготовка ямы

Посадочную яму следует готовить заранее, примерно за две недели до посадки. Лунка для высадки должны быть глубиной 0.6 м. и диаметром 0.6 — 0.7м. Землю, выкопанную из ямы, следует перемешать с перегноем либо компостом и добавьте данную смесь в яму. Не следует в яму для посадки добавлять сильнодействующие удобрения — они могут обжечь корни саженца. К тому же данные подкормки будут стимулировать рост сливы в ущерб плодоношению.

Посадка саженца

Следует вбить колышек в середину ямы. Саженец следует установить с северной части колышка и углубите так, чтобы корневая шейка саженца находилась на 6–8 см выше поверхности земли. После следует засыпать корневую систему землей (без удобрений) и утрамбуйте руками немного. Затем обильно полейте деревце и замульчируйте приствольный круг слоем компоста либо торфа.

Как посадить терносливу?

Терносливу размножают преимущественно вегетативными способами, семенами – только в целях селекции. Самые популярные способы размножения:

  • корневой порослью;
  • черенками;
  • прививкой.

Больше всего ценят корнесобственные саженцы, которые обычно получают из корневой поросли. Рассмотрим подробнее процесс посадки саженцев терносливы.

Выбор участка и подготовка земли

Посадке терносливы предшествует выбор и подготовка участка. Правда, особенно стараться не приходится – эта культура прекрасно растёт в любом уголке сада. Более того, терновку часто используют как искусственное заграждение, высаживая вдоль границ участка. Посадки терносливы защищают другие деревья и кустарники от ветров.

Тернослива не требовательна к почвам, но особенно хорошо она растёт на глинистых грунтах. Почву готовят поздней осенью, не менее чем за 1,5-2 месяца до посадки. Землю перекапывают и удобряют.

На 1 кв. м вносят:

  • навоз – 8 кг;
  • суперфосфат – 50 г;
  • калийную соль – 30-40 г.

Все удобрения тщательно перемешивают с перекапываемой почвой. Желательно проверить почву на кислотность. Если он менее 5,5 рН, вносят известь.

Как получить саженцы?

Самый популярный способ размножения терновки – корнесобственными саженцами. Проще всего их получить из корневой поросли, которую заготавливают весной или осенью. Отбирают самые здоровые и крепкие растения, расположенные подальше от ствола – у таких лучше развита корневая система, и их проще отделить – не повреждая материнское растение.

Выкопав поросль, смотрят на корни. Если они развиты, можно пересаживать отросток на постоянное место, если нет – его доращивают. Отростки, отправляемые на доращивание, обрезают до 20-25 см и помещают в питательную почву. К следующей осени саженец будет готов к пересадке. Это простой и доступный способ получения саженцев, но для масштабного выращивания он не пригоден – слишком малы объёмы.

Более продуктивный, но и более сложный способ получения саженцев – прививка. Предварительно выращивают подвои – подойдёт, например, зимостойкая слива или войлочная вишня.

Посадка саженцев

Оптимальный возраст саженцев терносливы для посадки – 2-3 года. Высаживают их обычно весной. Лучшее время для посадки – конец апреля-начало мая.

Порядок посадки терносливы:

  1. На подготовленном участке выкапывают ямы, ширина и глубина которых подгоняются под размеры корней. Стандартные размеры – глубина 50 см, ширина – 70 см. Между ямами интервал – 4-4,5 м. В ямы высыпают по 5 кг перегноя, кладут по стакану золы и по горсти извести, 100 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Предварительно все компоненты перемешивают.
  2. Сверху смесь удобрения засыпают почвой, так, чтобы яма заполнилась до половины.
  3. Саженцы, обработанные средством для стимулирования роста корней, погружают в яму, расправив корни в стороны.
  4. Засыпают корни плодородной почвой, и аккуратно трамбуют так, чтобы от корневой шейки до поверхности земли осталось 2-3 см.
  5. Обильно поливают и мульчируют приствольный круг.
  6. Крону обрезают так, чтобы высота саженца от поверхности грунта не превышала 80 см.

Недостатки сливы колючей

И тем не менее, несмотря на все перечисленные выше плюсы, которыми обладает терн, некоторые дачники никогда в жизни не согласятся высадить сливу колючую на своем приусадебном участке. Их вполне можно понять. Особенно если вы знаете, какие недостатки присущи колючему кустарнику. А если не знаете — мы вас расскажем.

  • Наличие шипов.С растениями, у которых имеются колючки, иметь дело не слишком приятно. Даже взрослый может исколоть руки в кровь, не говоря о подрастающем поколении, которое постоянно двигается и никогда не сидит на месте. Если на вашей даче часто бывают маленькие внуки или если у вас у самих есть маленькие дети, возможно, изгородь из сливы колючей — и впрямь не самый удачный вариант. Возможно, если вам сильно хочется ягод, стоит высадить терн за домом или где-то в углу участка — максимально далеко от того места, где обычно играют дети.
  • Вкусовые качества плодов.Несмотря на колоссальное количество витаминов, которое содержится в костянках сливы колючей, назвать их вкусными никак нельзя. Во-первых, сливы весьма миниатюрны: диаметр обычно не превышает 12 мм. Во-вторых, на вкус они очень кислые. А когда их жуешь, они что называется “вяжут рот”, потому что невероятно терпкие. Из терна получается превосходная наливка, ягоды терна добавляют в компот, из него варят замечательное варенье с добавлением сахара. Но в свежем виде терн — то еще “удовольствие”, это факт.
  • Сложный сбор урожая.Причина тому все те же колючки, о которых мы писали выше. Дело в том, что слива колючая очень быстро загущается. Причем даже в том случае, если вы будете регулярно обрезать кустарник. Новые ветви формируются со скоростью света (это, конечно, преувеличение, но побеги действительно отрастают невероятно быстро). Поэтому надеяться на то, что после обрезки колючек станет меньше, не приходится. Когда наступает время сбора урожая, садовнику или дачнику приходится жертвовать самим собой. Иначе до ягод попросту не добраться. И тот, кто один раз собрал витаминные ягоды с куста терна, в следующий раз задумается: а нужно ли оно ему?

Как видите, у сливы колючей есть несколько существенных плюсов,но и без существенных минусов тоже не обошлось. Если вопреки недостаткам вы все же решитесь посадить терн на приусадебном участке, ниже мы расскажем вам о том, как высадить терен на участке, как за ним ухаживать и какими полезными свойствами обладают его плоды. Те же, кто разуверился в необходимости выращивать сливу колючую в культурных условиях, ниже найдут информацию о том, как избавиться от терна.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

В первый год деревья сливы должны быть всего один метр в длину, остальную длину веток следует обрезать. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году деревце имеет 6–7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки 1‑го порядка, какие следует обрезать наполовину, остальные отрезают полностью. Штамб следует укоротить на 1 почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые ветки на стволе. Их нужно уменьшить на 10 см. Их оставляют для того, чтобы штамб увеличил толщину.

Третий год саженца. Штамб следует полностью освободить от боковых веток по основанию. Прошлогодний прирост обрезается пополам. На скелетных ветках появляются ветки второго порядка. Из них формируются 8–9 внешних веток.

После, скелетные ветки не отрезают. Удаляются побеги, растущие внутрь кроны, сухие, повреждённые. Однолетние побеги не подрезают, если они меньше 70 см. Если больше, укорачивают на третью часть.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится в любое время, но лучшим периодом считают раннюю весну.

В течение 4–5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

  • В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.
  • На следующий год на штамбе вырастут 5–6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.
  • На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.
  • На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Размножение сливы

Чаще всего сливу выращивают вегетативным способом, прибегая к черенкованию, прививке и корневой поросли. Однако, многие садоводы довольно часто задумываются, как вырастить сливу из косточки. Такой способ не так сильно распространен и используется в основном для получения подвоев, то есть растений, на которые позже прививаются почки или черенки разводимых сортов сливы.

Выращивание сливы из косточки

Этот процесс довольно длительный и целесообразен лишь для получения саженцев для подвоев, но, вместе с тем, если Вы знаете, как вырастить сливу из косточки, Вам уже, собственно говоря, ничего и не страшно. Для того, чтобы данная процедура прошла максимально удачно, необходимо выбирать только здоровые хорошие семена, которые тщательно промываются, очищаются от остатков мякоти и примерно на 4 дня замачиваются в воде. После этого косточки высушиваются и прекрасно хранятся в стеклянной плотно закрытой таре. Перед посадкой семена стратифицируются, для чего смешиваются с увлажненным наполнителем, коим может выступать песок или опилки.

Размножаем корневыми отпрысками

Для размножения культуры эти методом сначала нужно подобрать побеги, какие должны быть хорошо развитыми и расти как чуть дальше от материнского растения. Так вот, вы выбрали побег, теперь нужно отрезать корень на расстоянии около 15 сантиметров от корневой шейки, после чего можно приступать к высаживанию.

Прививка

Для того чтобы вырастить привитый саженец, нужно иметь 2 составляющие:

  • подвой – дерево, на какое будет выполняться прививка;
  • привой – черенки прививаемого сорта сливы.

Подвой можно вырастить самому из семян либо же клонировать из поросли.

Как и говорилось ранее, семена в основном применяют для саженцев на подвои. Чтобы их самостоятельно вырастить для этого изначально берем здоровые плоды, аккуратно вынимаем косточки и замачиваем в воде на 4–5 дней, при этом каждый день меняем воду и мешаем содержимое. После этого тщательно высушиваем семена и храним их в сухой стеклянной банке.

Корневые черенки

Чтобы размножить сливу подобным образом, Вам придется выкопать ее корни на расстоянии 1 – 1,5 метров от дерева. Выбрать стоит лишь отростки длиной около 15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра. Хранится такое «добро» либо в вырытой траншее, либо же в подвале во влажной среде. Во второй половине весны черенки высаживаются под пленкой и только к следующей зиме пересаживаются, а после достижения полутора метров в высоту, перемещаются в сад на постоянное место произрастания.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий