Замена электропроводки в квартире своими руками пошаговая инструкция

Электрощитовая в жилом доме требования — Портал по безопасности

Сегодня я подготовил материал на тему, какая должна быть противопожарная дверь в электрощитовой.

Электрощитовая – это место где собрано все электрооборудование, а значит и пожарная опасность там повышенная, поэтому требования к двери должны быть особенными. А вы знали, что лучше всего покупать электрооборудование тут. Кабель Иркутск — надежный поставщик электрооборудования СВЫШЕ 10 000 наименований электрооборудования и комплектующих в каталоге для различных потребностей Актуальное наличие товаров на складе, оптовая и розничная реализация. Гибкое ценовое предложение — цены ниже, чем у конкурентов. Гарантируем высокое качество продукции и услуг, обеспечиваем высокий сервис и своевременную доставку в любой регион РФ.

Согласно ФЗ №123, установка противопожарных преград должна производиться в общественных зданиях, многолюдных и производственных помещениях, котельных, лабораториях, складских помещениях и электрощитовых.

Электрощитовая – это одна из потенциально опасных зон, где возможен очаг возгорания. Поэтому в целях безопасности конструкция, ведущая в помещение, должна отвечать основным требованиям. Она должна быть:

  • Огнеупорная;
  • Устойчивая к разрушению;
  • Теплостойкая.

Во время пожара, качественная огнеупорная ПД не только сдержит пламя в комнате, но и позволит людям покинуть помещение.

Помещения с электрооборудованием должны располагаться либо на первом этаже здания, либо в сухом подвале. В местах, где существует потенциальная опасность затопления, ее следует располагать выше максимального уровня затопления.

Нельзя размещать:

  1. под уборной;
  2. под ванной;
  3. в сырых подвалах;
  4. под кухнями пищеблоков.
  5. под и над жилым помещением.

В многоквартирных домах такие помещения находятся под стояком кухонь. Вход в электрощитовую осуществляется либо с улицы, либо из коридоров, в которых нет квартир.

Основные требования к двери в электрощитовую

  1. Согласно СНиП, категория ПД в электрощитой должна быть не менее EI 60. Это означает, что она должна сохранять свои функции и целостность полотна в течение 60 минут.
  2. Основная особенность огнеупорной двери в электрощитовой – возможность открытия двери изнутри без ключа.
  3. Ширина ПД должна быть не менее 75 см, а высота не менее 190 см.
  4. Должна открываться наружу.

Нужна ли решетка? Да, СНиП предусматривает наличие решетки внизу или вверху двери, которая обеспечивает естественную вентиляцию и охлаждение оборудования.

Однако этот СНиП не имеет никакого отношения к пожарной безопасности – это требования электроустановок.

Поэтому зачастую в электрощитовых устанавливаются сплошные противопожарные двери, без вентилируемых решеток.

Из чего изготавливается ПД электрощитовой?

Несмотря на то, что на рынке сегодня представлен большой выбор ПД: из стекла, керамики, дерева и металла, наиболее распространенной дверью в электрощитовую является все-таки металлическая.

Дело в том, что она имеет наиболее доступную цену, а ее минус в виде тяжести не очень важен в таком помещении. Что качается наполнителя такого изделия, то это, в основном, минераловатные плиты на основе базальтовых волокон и диоксида кремния, который способен противостоять какое-то время температуре до 1700 градусов.

Само полотно, из которого изготавливается преграда – это сталь, которая начинает гореть только если температура в помещении составит свыше 2000 градусов.

 

Учитывая высокий порог потенциальной пожароопасности, дверь в электрощитовую должна обладать самой высокой степенью огнестойкости — EI 60. Это самый высокий класс дверей, способный выдержать не менее 60 минут непрерывного огня.

Кому доверить монтаж ПД в электрощитовой?

Любая ПД, независимо от того к какому типу она относится и где устанавливается, должна монтироваться исключительно специалистами компании, имеющей лицензию. Подробнее об этом .

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.

  • Монтаж нагревателя разрешен исключительно в том случае, если диаметр трубы превышает 2 см.
  • Длина кабеля должна совпадать с длиной участка, предназначенного для обогрева.
  • Повороты обогреваемого участка должны быть естественными, а количество фитингов — минимальным.
  • Через запорные вентили протягивать провод в трубу строго запрещено.
  • Предупреждающую надпись требуется разместить на всех местах установки.
  • Соединительную муфту и питающий кабель не разрешается фиксировать с помощью сальника и проходки из комплекта.

Алгоритм работы таков:

  1. Сначала концы подвергают обработке. Ориентировочно на 4.5 см счищают изолирующую оболочку. Металлические жили отрезают вровень с покрытием — они больше не потребуются. С матрицы снимают защитную оболочку.
  2. Затем ее часть срезают (ступенчато). Клеевую термоусадку помещают на нужный участок, прогревают с помощью строительного фена и обжимают.
  3. Дождавшись, пока термоусадка остынет, обрезают излишки. Потом поверх предыдущей размещают термоусадочную муфту с более крупным диаметром и натягивают на защитную оболочку кабеля. Потом прогревают, обжимают и срезают излишки. При желании, на этом шаге допустимо применить термоусадочный колпачок.
  4. Греющий кабель соединяют с кабелем питания. Силовой кабель с евровилкой следует подготовить заблаговременно. Также требуется очистить его от изоляционной оболочки, действуя в такой последовательности:
    1. Поперечно отрезают 4.5 см, удаляют наружный слой защитного покрытия;
    2. Все жилы скручивают воедино;
    3. Делают отступ на 2.5 см, избавляются от изоляции, добираются до 2-проводниковой саморегулирующейся матрицы;
    4. Используя фен (как вариант, зажигалку), нагревают покрытие — этого действия можно избежать, но оно существенно упрощает рабочий процесс. Затем извлекают две токопроводящие жилы, зачищая их с двух сторон, и снимают с них ненужную часть матрицы.
  5. Силовой кабель вдевают в ту клеевую муфту, которая характеризуется меньшим диаметром и большей длиной. Греющий кабель вводят в трубу ПНД через муфту с большим диаметром. Луженые гильзы из меди размещают на краях обеих жил нагревателя и обжимают.
  6. С противоположного направления вводят концы защищенных токопроводящих жил силового кабеля и основательно обжимают.
  7. Продевают в муфты с меньшим диаметром и, двигаясь от середины, прогревают.
  8. Жилу земли силового провода и скрутку оплетки соединяют. Излишки отрезают, надевают гильзу и как следует обжимают.
  9. Термоусадку передвигают, ее узел изолируют.
  10. На финальном этапе узел заземления изолируют, переместив на это соединение термоусадочную внешнюю трубу с большим диаметром. Прогревают и затем прокладывают нагреватель.
  11. Затем в точке входа применяют проходку с целью гарантировать герметичность. Все крепления и кронщтейны предстоит прикрутить как можно надежнее. Зажимную втулку скручивают вручную и с помощью ключа подтягивают соединение.

Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.

Видео мастер-класс по монтажу греющего кабеля в ПНД трубу

Способы крепления

Чтобы конструкция на стене выглядела органично, не бросалась в глаза, необходимо предварительно выровнять стену, есть и гибкие материалы, но прикрепленные вплотную на кривую стену, они будут лишь подчеркивать кривизну.

Материал, из которого произведен кабель-канал и стены обуславливает способ крепления.

Существует несколько способов крепления:

  1. Легкие пластиковые изделия прекрасно держатся на обычном строительном клее, также можно использовать жидкие гвозди, теоретически можно приклеить на шпаклевку, но под весом проводов конструкция может оторваться. Этот способ считается самым простым, но он сопряжен с некоторыми трудностями: во-первых, он забирает «право на ошибку», ведь раз приклеив потом можно оторвать вместе со стеной, а повреждения короба и стены не избежать вовсе, во-вторых, таким способом невозможно закрепится на деревянной стене.
  2. К дереву лучше привязываться классическими саморезами. При использовании саморезов, необходимая ширина шага составляет полметра, профиль необходимо предварительно просверлить, а при креплении ими на кирпичной стене придется использовать дюбель-гвозди и перфоратор с «победитовым» сверлом.
  3. Существует вариант с липкой лентой, либо нанесенной производителем, либо, совсем бюджетным, двусторонним скотчем, но это лишь временное, соответственно недолговечное, решение.

Резка производится болгаркой, если совсем никак, то ножовкой по металлу, а вот кусачки или ножницы использовать никак нельзя, ибо сколы и заусеницы появятся гарантировано. Конечная конструкция должна выглядеть монолитной, и не иметь видимых стыков, а углы желательно закрыть специальными деталями, призванными увеличить эстетику конструкции.

Преимущества прокладки в почве

Монтаж кабелей в почве проводится с использованием различных видов труб: металлических, металлопластиковых, полиэтиленовых низкого давления (ПНД). Такая прокладка обладает рядом преимуществ перед воздушным методом:

прокладка кабеля в трубе обеспечивает его защиту от неблагоприятных погодных условий, а также снизит вероятность механического повреждения;

  • этот способ исключает возможность возникновения возгорания, что является очень важным преимуществом, особенно, для домов, выполненных из легковоспламеняемых материалов (например, дерева);
  • дополнительная защита проводки в виде трубы исключает возможность повреждения кабеля грызунами;
  • такая коммуникация (в отличие от воздушной) не видна, и не портит эстетичности участка;
  • в большинстве случаев стоимость такой прокладки кабеля ниже, чем при открытом монтаже.

Каким должен быть кабель?

И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

 

Различные виды кабеля

Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

Одна жила является фазной, другая – нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

 

Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели

Важной их характеристикой является поперечное сечение

 

Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

По деревянным перекрытиям, балкам, фермам

По конструкциям из древесины, проводка может быть как открытой, так и скрытой. Открытая проводка на потолке выполняется теми же способами, какими и по бетонным конструкциям. Все монтажные изделия должны быть произведены из металла или из не поддерживающего горение материала.

 

Крепление проводки к потолку по изоляторам в современном строительстве применяется крайне редко, в основном для имитации старинного интерьера в квартире. Чаще монтаж проводки производится в гофрах или металлорукавах, которые монтируются к потолку при помощи клипс. Нередко также используются трубы, которые крепятся при помощи хомутов. Кабели протягиваются в закрепленные на поверхности трубы или рукава при помощи стальной проволоки.

Все чаще для устройства электропроводки по деревянным поверхностям используются пластмассовые кабель-каналы. Материал этот не поддерживает горение, а пластмасса при производстве окрашивается и имитирует текстуру дерева. Кабель-каналы подходящего сечения закрепляются на поверхности потолка при помощи шурупов или саморезов.

В местах изгиба кабель-каналы подрезаются под углом. Это удобно делать, пользуясь плотницким стуслом. Производятся и специальные изделия для изгибов, разветвлений. Они заметно упрощают монтаж электропроводки по потолку. Далее внутрь помещаются кабели и закрываются защелкивающимися крышками.

При монтаже в штукатурке, кабели необходимо крепить по полосе асбеста или по стальной ленте. Для закрепления кабелей используются хомуты или гвоздевые скобы.

Категорически запрещено крепить кабель, прибивая его гвоздем между проводниками. Если монтаж проводки выполняется в проштробленные в штукатурке каналы, возможно прикреплять кабели быстросохнущим раствором с добавлением алебастра.

 

При выполнении проводки под гипсокартоном, штробить каналы необязательно, так как листы крепятся на каркас, изготовленный из металлических профилей. Обязательно, при прокладке за подвесными потолками, помещать кабели внутри труб из металла, позволяющих локализовать возгорание проводки при возникновении замыкания. Трубы допускается использовать стальные водогазопроводные, или медные.

Диаметр труб должен обеспечить прокладку необходимого числа кабелей нужного размера. Перед использованием трубы осматривают, отбраковывают смятые. Далее их режут на куски необходимой длины и нарезают по концам стальных труб резьбу. В обязательном порядке удаляют зазубрины и заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабелей.

Отрезки труб соединяют между собой уголками или муфтами. Медные трубы изгибают специальными трубогибами.

Необходимо заметить, что при устройстве в квартире проводки любого типа, необходимо предусмотреть возможность замены ее вследствие физического износа или аварийной ситуации. Правильно выполненные работы по монтажу электропроводки обеспечат длительную и безопасную эксплуатацию всего здания или сооружения.

Основные ошибки

Очень часть при прокладке проводки домовладельцы совершают одну из следующих распространенных ошибок.

Использование алюминиевых проводов. Не стоит применять для домашней электропроводки алюминиевые проводники. Они хрупкие и часто ломаются, особенно при замене фурнитуры. Медный кабель стоит дороже, но может избавить от множества проблем.

Использование многожильных проводов в скрытой электропроводке. Из-за того, что клеммы держат подобные провода не слишком крепко, возникает точка перманентного нагрева, а это может обернуться не только порчей выключателя или розетки, но и полноценным пожаром.

Соединение проводов из разных металлов. Напрямую это делать строго воспрещается. Единственный вариант – использовать специальную клемму.

Отсутствие гидроизоляции. Когда устанавливаете электропроводку своими руками, ни в коем случае не пренебрегайте гидроизоляцией. Особенно это касается помещений с высокой или непостоянной влажностью: кухонь, санузлов, кладовых и т.п. Часто отсутствие гидроизоляции становилось причиной удара током.

Халатность при разметке проводов.

Неверная глубина штробы. Штробить стены следует так, чтобы провод полностью умещался в канавке, и глубины хватило с запасом. Чаще всего, это 2, максимум 2,5 см. Более глубокие редко имеют смысл, а более мелкие после сложно ровно загрунтовать.

Неверное расположение и монтаж распределительных коробок. Распределительные коробки следует размещать прямо под потолком. Данный вариант станет оптимальным в виду дальнейшего обслуживания электропроводки. Также это поможет не перепутать кабели различного назначения.

Неверные пропилы под провод. Как уже говорилось, провода должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Часто в попытке сэкономить проводник скрытой электропроводки прокладывают под небольшим углом, а при ремонте или отделке прямо в провод попадают гвоздем.

Неправильное сечение кабеля. Кабель не должен быть слишком тонким. В противном случае электрическая проводка попросту не выдержит высокого напряжения. Идеальным вариантом будет проводник диаметром 1,3-1,5 мм для осветительной группы и 2-2,5 мм для розеточной.

Два вида электрических цепей квартиры

В любом помещении существует два вида электрических  цепей по току:

  1. Силовая электрическая цепь, к ней же относится и цепь освещения;
  2. Слаботочные электрические цепи. Это телефонная проводка, кабель (кабели) телевизионной антенны, компьютерная сеть квартиры.

Силовая и слаботочные электрические цепи разнятся не только величинами токов, но и чувствительностью к различным типам электрических помех. Силовая электрическая цепь относится к нечувствительным сетям, в отличие от слаботочных электрических цепей.

Для минимизации влияния одних типов цепей на другие, нужно соблюдать рекомендации по электропроводке в квартире. Здесь более подробно остановимся на самостоятельной проводке слаботочных сетей.

как проложить слаботочные кабели в квартире

Электрощитовое оборудование – производство по франшизе и покупка готового бизнеса

рассмотрите идею франчайзинга

Да, часть дохода будет уходить в виде отчислений роялти, а ваши возможности и креативные решения будут существенно ограничены. Однако взамен вы сможете получить готовый бизнес-план, стратегию развития, поддержку «Большого Брата» и возможность работать под брендом, что уже известен людям.

 

 

Пример франшизы (обратите внимание – речь идет о поставках электротехнического оборудования, а не о его производстве): https://franchbook.ru/franshizy/kompaniya/kabelshchik

 

Так как найти франшизу будет довольно проблематично, предлагаем рассмотреть второй вариант – покупка готового бизнеса по производству электрощитового оборудования.

Эта идея подойдет тому, кто хочет обзавестись бизнесом, имеет средства для этого, но не хочет развивать предприятие самостоятельно с нуля.

Несколько актуальных предложений по производству электрощитового оборудования вы можете найти тут:

  • https://alterainvest.ru/products/detail/32945
  • https://www.bizzona.ru/detailsSell/53361

Как купить готовый электрощитовой бизнес правильно? Для большинства потенциальных покупателей первым грамотным шагом является обращение к бизнес-брокеру. Самостоятельно искать и выбирать производство для приобретения стоит лишь тогда, когда вы уверены, что «в теме».

Хороший бизнес-брокер выполняет ряд задач. От поиска доступных компаний по указанным вами критериям до грамотного заключения сделки – брокер обладает тем полезным опытом и навыками, которые помогут вам успешно ориентироваться в процессе и купить производство с потенциалом.

Производство электрощитового оборудования ООО «ЭДС-ИНЖИНИРИНГ».

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

 

 

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

 

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

Выбор корпуса распределительного щита

Щитовая продукция классифицируется следующим образом.

Щитки бытового назначения
По конструкции и назначениюПо материалу корпусаПо способу установкиПо степени защиты
оболочкиПластиковыеНаружныеНавесныеIP31
МодульныеметаллическиевстраиваемыенапольныеIP54
Учетные    
Учетно-распределительные    

Металлические оболочки – это пустые корпуса, в которых можно располагать электрооборудование произвольным образом. Они применяются для изготовления нестандартных конструкций, для прокладки проводов и кабелей внутри них используют перфорированные кабель-каналы.

Металлическая оболочка

Модульные корпуса предназначены для установки только стандартного модульного оборудования. В их состав входят DIN-рейки, площадки для установки шин N и РЕ, снаружи все это закрывается пластиковым пластроном или металлической панелью.

Модульный щиток

Учетные щитки включают в себя площадку для установки электросчетчика, снабженную универсальным креплением, позволяющим установить его либо на винты, либо на DIN-рейку. Предусматривается место для установки одного – двух модульных автоматических выключателей. Корпус щитка может быть опломбирован.

Учетный щиток

Учетно-распределительные щитки, в отличие от учетных, включают в себя DIN-рейки для установки защитных устройств отходящих линий. Для установки вводного коммутационного аппарата в них выполняется отсек, закрывающийся крышкой, имеющей возможность опломбирования. Модульные автоматы отходящих линий тоже закрываются кожухом, иногда – совместно со счетчиком.

Учетно-распределительный щиток

Применение наружных или встраиваемых корпусов зависит от типа электропроводки: наружной (в кабель-каналах) или скрытой. Наружные корпуса могут быть использованы для коммутации скрытой проводки, для этого ее вводят в щиток через заднюю стенку.

Напольные корпуса – это щитки больших размеров, которые в отличие от навесных изделий невозможно повесить на стену. Они не применяются в быту.

Для монтажа в помещениях используются корпуса со степенью защиты IP31. На улице используются IP54, имеющие герметичные вводы для кабелей и уплотнение двери.

Щиток со степенью защиты IP31Щиток со степенью защиты IP54

Основные требования к электропроводке в частном доме

Проектирование проводки выполняют с учетом норм СНиП, ПУЭ.

К ним относятся такие требования:

  1. Распределительный щиток с автоматом размещают на расстоянии 1,5-1,7 м от пола.
  2. Кабели укладывают горизонтально или вертикально. Наличие скошенных линий недопустимо.
  3. Провода отводят от распределительных коробок, розеток и защитных автоматов под прямым углом. То же правило касается поворотов линий. Размещать кабели по диагонали нельзя.
  4. От проемов до проводов оставляют расстояние более 15 см.
  5. Розетки монтируют на высоте 30-50 см от пола. Для выключателей это расстояние увеличивают до 80-90 см.

Почему горят электроустановки

Щитовая комната – помещение без рабочего персонала.

И, как правило, она расположена в удалении от производственных сооружений.

Пожар на таком объекте может случиться в любое время. Назовем основные причины возгораний.

  • Перегрузка электроустановок и проводки.
  • Короткое замыкание электросети.
  • Отсутствие системы УЗО.
  • Попадание нити накаливания на легковоспламеняющиеся вещества при взрыве электрических лапочек.
  • Воспламенение горючих материалов вблизи подключенного к сети электрооборудования.
  • Завышение значения переходного сопротивления на стыках электропроводки.

Около половины всех возгораний случаются по причине КЗ электрической проводки.

Советуем использовать только однородные металлы для кабеля электропроводки.

А вот избежать перегрузок сети нам позволит правильный выбор величины сечения проводников (рассчитываем на стадии проектирования).

Казалось бы, в щитовых пожарная сигнализация будет не эффективной, учитывая наличие автоматических средств ПТ.

И тем не менее, в соответствии с гл. 13 СНИП 2.02.05-04 и ее отсылкой на Приложение П, на электрической подстанции следует обязательно устанавливать пожарную сигнализацию.

При определении способа прокладывания кабельной сети также важно учитывать следующие нюансы:

  1. особенности природных условий и условий внутри помещений,
  2. место, в котором будет осуществляться проведение линии,
  3. утвержденная схема выполняемой сети, размер ее различных участков и размеры поперечного сечения.

Влияние окружающих условий необходимо учитывать, поскольку этот фактор может приводить к следующим нежелательным последствиям:

а) повреждение изоляционного материала проводников, самого материала, их которого он состоит, других защит и крепежа;

б) угроза жизни и здоровья людей, обслуживающих и ремонтирующих электросеть, или лиц, случайно попадающих с ней в контакт;

в) повышенная пожаро- и взрывоопасность.

Повреждение изоляционного материала проводов и даже частичная коррозия металлических частей конструкции или проводников тока случается из-за повышенной влажности, ядовитых газов, испарений и недопустимой температуры.

Следствиями повреждения изолирующих элементов могут быть короткие замыкания, повышенная опасность сети при непосредственном контакте с нею, особенно если окружающие условия характеризуются повышенными показателями влажности и температуры. Кроме того, воздух внутри помещения порой содержит некоторые примеси, которые имеют свойство воспламеняться или приводить к взрыву, если в элементах электроконструкции возникают искры или недопустимые показатели температуры.

Свои тонкости в процедуру прокладывания кабелей по территории производственных корпусов вносят особенности помещений, в которых проводятся работы по установке. Типы помещений различаются по степени влажности (от сухих до особо сырых), могут быть жаркими, пыльными, иметь активную химическую среду, являться пожароопасными.

Начало установки электролиний в обязательном порядке предваряет изучение рабочей документации, в которой отражен план прокладываемой трассы; схемы выполняемого маршрута; присутствуют предварительные версии чертежей сооружений и конструкций. Там же прописаны комплексы работ по герметизации; планы перехода кабелей с напряжением 35000В в воздушную линию. В кабельном журнале содержится информация об используемых материалах, изделиях, присутствуют сметы и многое другое.

Обычно возведение кабельных сетей проходит в два этапа: в производственных корпусах устанавливаются опоры, необходимые для прокладывания проводов; затем проводят кабели и соединяют их с электрической системой. Технология процесса прокладки кабельных проводов включает некоторые манипуляции: барабан с намоткой кабеля поднимается специальными механизмами (если в этом есть необходимость) и закрепляется, снимается защитный кожух барабана, далее разматывается кабель путем равномерного вращения барабана и прокладывается по обозначенной трассе в запланированное положение.

Размотка кабеля может осуществляться как вручную, так и с помощью механических приспособлений. При размотке вручную протяжением кабеля занимаются специалисты по электромонтажу, занимающие позиции так, что на одного рабочего приходилась максимальная нагрузка 350 Н. Такой способ используется при отсутствии возможности механизировать процесс или при очевидной несообразности использования техники (например, на коротких отрезках маршрута при малом количестве кабелей). Для облегчения деятельности рабочих электромонтажников, могут использоваться, например, обводные устройства.

Все работы по проведению линий выполняются строго согласно проекту, по определенным магистралям и выбранным способом проведения кабельных линий. Их ведут с учетом предельного исключения вероятности появления опасных ситуаций в ходе эксплуатации.

В промышленных зданиях к различным электроприборам и автоматам кабеля могут прокладываться открытым или скрытым образом. На производственных площадях провода также могут пролегать открыто: закрепляться на несущих элементах, и скрыто – по специализированным туннелям или в грунте.

  1. До начала процедуры проведения проводов необходимо проверить их состояние в намотке на барабанах – провести наружный осмотр. Для определения сохранности изоляции жил используется мегаомметр.
  2. Для проведения кабелей применяют сооружения, которые собирают из металлопрофиля с перфорацией, и элементы крепежа. Одиночный кабель позволяется укреплять на подвесах в виде крючков, располагающихся на стойках.

Где лучше всего устанавливать такую конструкцию?

Также пользователю необходимо определиться с местом, где будет размещаться устройство. Для этого оно должно отвечать некоторым важным требованиям:

 

Значительная удаленность от мест хранения взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ, так как малейшая искра способна стать катализатором пожара. Важно чтобы изделие размещалось в хорошо вентилируемом месте, что исключит перегрев системы. Важно сделать щиток максимально доступным, чтобы электрику было легче выполнять монтажные работы, а владельцу эксплуатировать прибор. Желательно устанавливать устройство в местах с хорошей естественной освещенностью.

 

Прокладка кабеля в трубе

Под трубой в этом случае понимается пластиковая жесткая ПНД труба, которая применяется для водопровода низкого давления. Радиус изгиба такой трубы с внешним диаметром 25мм составляет примерно 0,5 метра, что при определенной сноровке позволяет проложить трубы от распределительной коробки до розеток и выключателей одним участком с одним-двумя поворотами. При этом в трубу может закладываться кондуктор, и кабель протягивается после монтажа и заделки трубы. Данный способ является одним из немногих способов скрытого электромонтажа проводки, обеспечивающим сменяемость, которая требуется по ПУЭ. При этом чаще используют отдельные провода типа ПВ1 (ПуВ), а не кабели. В сметных расценках (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) под прокладкой кабеля в трубе понимают именно этот способ, а не «прокладка в гофре», отсюда возникают термины «затяжка первого провода и последующих», где под «первым» понимается кондуктор, а «последующие» это пучок кабелей.

В настоящее время существует также класс электропроводки в жестких пластиковых ПХВ-трубах. Такой вид прокладки кабеля обладает более высокой эстетикой, и защитой кабеля от механических воздействий, чем прокладка в гофротрубе.

Этот способ прокладки лучший по:

требованию сменяемости электропроводки, когда поврежденный участок может быть легко заменен новым.

Такой вид монтажа следует отнести к разряду дорогостоящих. Пример прокладки в пластиковых трубах к светильникам здесь.

Проводка под натяжным потолком

Теперь пришло время узнать, как правильно сделать электропроводку под натяжным потолком своими руками. Вот основные этапы монтажных работ:

– Перед началом работ вам необходимо будет начертить схему проводки по потолку. Вам необходимо помнить о том, что проводка под натяжным потолком должна проходить параллельно или перпендикулярно. При размещении распределительных коробок вам необходимо обеспечить к ним доступ. Когда вы занимаетесь составлением схемы вам необходимо тщательно изучить все размещение. Если не продумать схему размещения, тогда проводка может быть неудобной.

 

 

– После проведения чертежа его необходимо перенести на поверхность потолка.

– Отверстия под дюбеля или хомуты можно сделать с помощью перфоратора. При выборе расстояния между хомутами вам необходимо помнить, что провод не должен провисать.

– Необходимо разместить распределительные коробки согласно схеме. Для размещения электропроводки под натяжным потолком все провода необходимо размещать в гофрированную трубу. Выпуск провода из гофрированной трубы должен быть не менее 15 сантиметров.

 

– После проведения всех работ необходимо визуально проверить правильность выполнения работ.

 

Правила прокладки кабеля

Существуют определенные правила прокладки интернет-кабелей. Их нужно учитывать в процессе работы. Многие владельцы домов и квартир после подведения провода в квартиру оставляют роутер в непредназначенных для этого местах. Прибор стоит на виду, что повышает вероятность его механического повреждения.

Также не стоит оставлять незащищенные провода на стенах и тем более на полу. Это может привести к их случайному обрыву. Поэтому коммуникации следует прятать либо под слой штукатурки, либо в специальные кабель-каналы. Это значительно улучшит эстетику помещения. Провода, открыто проходящие по стене, ухудшают общий вид интерьера.

Также следует запомнить, что провод для подключения интернета нельзя проводить вместе с силовым кабелем. Они должны находиться на расстоянии друг от друга, даже если проходят в одном направлении. В противном случае при перегреве электрического провода повредятся и сетевые коммуникации. Провода этих типов могут пересекаться под прямым углом.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий