Хозблок для дачи: варианты устройства и этапы самостоятельного монтажа

Этап 7: крепление стропил

Крепление стропил и обрешетка

Собирать стропила удобнее и легче на земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Для того чтобы крыша была с козырьком, который будет выступать по периметру, возьмите стропила длиной 5 м с сечением 100×50 мм. Соединять их друг с другом будет обрешетка из обрезных 30 мм досок. Стропила размещаются с шагом в 0,85 м. Обрешетку необязательно крепить плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала. Если его масса невелика, расстояние может быть больше, если же большая – доски укладываются плотнее.

Чтобы установить крышу, в стойках, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что перепад высоты между передними и задними стойками создает именно этот угол. Перед тем как установить крышу, вам придется зашить ее свесы и карнизы обрезной 30 мм доской. После этого сделайте пол, используя половую доску. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделайте отверстия под саморезы. Чтобы готовую крышу поднять наверх, можно использовать лаги, которые надо разместить сзади здания. По ним конструкцию поднимают наверх, стропила устанавливаются в пазы на стойках и все закрепляется саморезами.

Строительство

Что необходимо знать до начала строительства? Ваши действия должны быть согласованы в стройуправлении для получения разрешения и внесения объекта в государственный земельный кадастр страны проживания. После возведения сооружения следует пройти регистрацию в бюро технической инвентаризации, где вам окажут дополнительные услуги по оценке недвижимости и выдадут паспорт на объект, справку владельца. И последнее – произвести подключение воды и электричества, газа и канализации при необходимости.

Построить хозблок с навесом самостоятельно можно, если заказать сборочный чертёж и все комплектующие для сборки — модульные блоки и стеновые панели, строительные материалы и другие элементы – в специализированной строительной фирме или использовать электронные эскизы в качестве шаблона. Размеры построек будут зависеть от площади землевладения: от 50 кв. м. (до 6 соток) до 200 кв. м. (6 и более соток). Основные этапы строительства любого объекта:

• закладка фундамента;
• монтаж основания: стен, пола, настила;
• установка крыши с гидроизоляцией, обрешёткой и кровлей.

Рекомендуемая пошаговая схема возведения хозяйственной постройки с навесом:

• для фундамента делают разметки по эскизу и углубления для свай, устанавливают опоры;
• цементируют смесью из бетона и щебня и оставляют до полного высыхания;
• укладывают лаги для пола и заливают керамзитом, покрывают доской;
• вверху опоры обвязывают и устанавливают балки;
• производят монтаж водостока для металлического каркаса;
• строят обрешётку для стен из профильной трубы;
• каркас обшивается строительным материалом по выбору;
• монтируют кровельное покрытие на стропила с обрешёткой со швами внахлёст или с зазором для поликарбоната.

Если самостоятельно не под силу осуществить такой проект, то обращайтесь к специалистам, и они выполнят его качественно и в срок «под ключ». Не нужно экономить на комфорте.

В следующем видео вас ждет обзор современного навеса Garden Cube c хозблоком.

Этапы работ

Перед началом строительства, необходимо учесть множество деталей, составить план и точно рассчитать все материалы. При выборе древесины, необязательно покупать новый товар. Ранее использовавшийся брус, также подойдет. 

Виды фундамента

1. По периметру, где будет стоять сарай, следует вырыть котлован глубиной 50-60 см. Строение должно возвышаться над грунтом на 10 см.
2. Из расходных досок сделать опалубок. Хорошие материалы использовать не нужно, их все равно потом нужно выкидывать.
3. На нижний слой рассыпать гравий глубиной 10 см, затем слой песка.
4. Разложить арматуру по верху и по низу опалубка, толщина ее должна быть не менее 7 мм.
5. Затем заливается цементный раствор.
6. В течение 2 дней фундамент застывает, после этого можно убрать опалубок.
7. На застывший фундамент положить слой рубероида или любой другой гидроизоляции.

Столбчатый фундамент делается из любого материала, в который можно залить цемент. Это могут быть толстые металлические трубы, зарытые в землю на 60-80 см, шлакоблок, кирпич или любая другая конструкция, которая может стать контейнером для заливки. На грунт также засыпают слой песка, сверху устанавливают столбы и на них кладут гидроизоляцию. Шаг между подпорками не менее полуметра, чтобы пол не провисал.

Создание каркаса

Для каркасного строения нижняя и верхняя обвязка должна быть толще, чем стойки и обшивка. Укладываются бревна одно на другое по принципу конструктора. Для этого вырезают впадину краткую ширине бруса для нижней обвязки, так называемую лапу. Внутри лапы кладут утеплитель, чаще всего, это джут. Если строение массивное, выполненное по принципу сруба, то между каждым слоем брусом выкладывают ленту джута. 

Далее устанавливаются несущие столбы, которые крепятся на деревянных нагелях или на стальных уголках. Для односкатной крыши можно сделать 2 столба выше 2-х других, чтобы каркас сразу переходил в крышу, это поможет сэкономить на материалах. Размер столбов для крыши выбирают такой, чтобы скат был равен 14 градусам. 

На ветреной местности стойки дополнительно укрепляют укосинами, толщина их кратна толщине столбов. Закрепляют их усиленными уголками и саморезами длиной не менее 100 мм. Расстояние между стойками допустимо в 1,5 м. Верхнюю обвязку строят сразу после установки первых 4-х столбов. 

Монтаж пола

Между половыми лагами и фундаментом должен быть слой гидроизоляции. Если длина строения больше 2 м, то под лагами нужно установить дополнительные стойки на расстоянии полуметра по принципу шахматной доски. Для этого можно использовать обычные кирпичи или шлакоблок. Лаги крепятся ребром к нижней обвязке и покрываются слоем досок на саморезы таким образом, чтобы не было щелей.

Каркас для крыши

Далее прибиваются доски перпендикулярно стропилам, это будет обрешетка. Для крыши, на которую будет разложен рубероид, обрешетка делается сплошной.

Если он не нужен, то между досками может быть шаг, не превышающий полуметра.

Экстерьер и интерьер

Поскольку утепление для сарая вещь необязательная, сразу переходим к обшивке. Она потребуется только для каркасного строения, поскольку массивное подразумевает укладку бруса так же, как для сруба из бревен. 

Вариантов для экстерьера существует множество, на что только способна фантазия хозяина. Популярными товарами для обшивки являются:

• доски;
• ОСБ плиты;
• деревянный сайдинг;
• виниловый сайдинг;
• профильные листы;
• горбыль.

Самым бюджетным вариантом является горбыль (необработанные доски) или доска, снятая с разобранного поддона. Также в качестве альтернативных вариантов рассматривают шифер, СИП-панель, сендвич-блоки, поликарбонат и многое другое. Готовую конструкцию советуют покрывать краской для большей сохранности самого дерева. Но следует учитывать, что подкрашивать сарай придется постоянно, облупившаяся краска красоты не добавляет.

Для интерьера нужно выбирать материалы, которые не сыреют и не покрываются плесенью, а также устойчивые к ударам. Потолок и стены часто обшивают ориентированными плитами или гипсокартоном, который прикручивают к алюминиевым рейкам. Мастера рекомендуют выбирать ГКЛВО по причине устойчивости к влаге и огню.

Двери и окна

Окно можно заказать заранее по соответствующим размерам выреза в стене

Дверь можно смонтировать из остатков бруса. Для начала изготавливается дверная коробка, к которой, в дальнейшем, привинчивают навесы.

Дверь должна быть достаточно широкой, чтобы легко можно было вносить тяжелые мешки с кормом, например, и другие габаритные материалы и инструменты.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Выбор места для строительства сарая

составить план-схему

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему.

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

• общего зонирования дачного участка;
• материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек.

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска. Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

1. Поместить кашпо с цветами.
2. Украсить стены сарая граффити.
3. Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки. Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу. Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Хозблок своими руками

«Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место»

Для того чтобы начать работу над обустройством хозяйственной части двора самостоятельно, нужно будет:

1. Иметь хоть минимальные строительные навыки.

2. Найти «рукастого» напарника. Условие необязательное, но, работая в паре с толковым товарищем, вы сможете гораздо быстрее, а, главное, качественнее выполнить поставленную задачу и собрать хозблок, который в дальнейшем послужит для дачи, возможно, не только в качестве подсобного помещения.

3. Выкроить недельку свободного времени.

4. Приготовить необходимый инструмент.

5. Завезти стройматериал.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта. Для выгонки каркаса основной конструкции потребуется доска максимальной, шестиметровой длины. Оптимальный размер строения при работе с ней – 6х3м. Высоту можно не делать выше двух метров. В хозблоке таких габаритов поместится просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которому вполне хватит оставшейся части.

Схема каркаса дачного хозблока

Где поставить хозблок

Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место. Обязательно берите в расчет аналогичные соседские объекты. Разбивайте стройплощадку не менее чем в метре от межи. Это даст возможность получить дополнительное пространство для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовая лестница, остатки стройматериалов.

План дачного участка с хозблоком

Отлично будет если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседским. Тогда у вас гарантированно не возникнет никаких разногласий по поводу эксплуатации прилегающей тыльной зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким строением, поэтому и в солидном фундаменте нуждаться не будет. Однако устойчивое основание под него обустроить необходимо, так что копайте яму 40х40, засыпайте ее песком, трамбуйте его и несколько раз заливайте водой. В таком состоянии котлован оставляют выстаиваться и усаживаться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Далее выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Возведение фундамента для стационарного хозблока

Каркас

На создание остова пойдет обрезная доска. Готовую стенку с обеих сторон обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влагостойким и теплоизолирующим материалом, например, «УРСА». Это позволит пользоваться помещением по назначению и в прохладное время года.

Деревянная каркас стационарного хозблока

Крыша

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, обустроив, таким образом, навес над сзади лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и пол

Для обустройства пола берут 35 миллиметровую доску. Стены снабжают оконными проемами с размерами 40х40 см. В душе окно стеклится двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка хозблока

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки прекрасно впитываются древесной структурой, что способствует повышению выносливости последней.

Как построить хозблок?

Современный рынок может предложить широкий ассортимент проектов хозблоков для дачи. Если есть небольшие познания в строительном деле, то хозблок вполне можно изготовить своими руками, руководствуясь изложенным ниже планом.

В качестве образца будет прямоугольный хозблок с санузлом и душем для дачи с размерами 6м х 3м х 3м.

Первый этап

Разметка периметра для фундамента. Столбы будут располагаться по углам строения и по центру шестиметровых стен. Первое что нужно сделать, это снять часть грунта глубиной 20 см, а на его место насыпать десяти сантиметровый слой песка. Песчаную подушку следует хорошо утрамбовать.

Схема фундамента для хозблока

Теперь можно приступать к подготовке ямок под столбы. Глубина одной ямы должна равняться 1 м 20 см. Перед тем как опустить туда столб, на дно нужно насыпать слой мелкого гравия или песка и хорошо утрамбовать

После этого, столбы опускают в подготовленные ямы, и, проверив их на вертикальность, осторожно засыпают песком

Если вместо деревянных столбов используются металлические трубы, то их внутреннюю часть необходимо заполнить бетонным раствором на 1/3 и немного приподнять, чтобы из раствора образовалось устойчивое и прочное основание.

Второй этап

Заложение фундамента и монтаж основания хозблока

До тех пор пока будет сохнуть фундамент, можно заняться строительством основания каркаса. Для этих целей нужно взять деревянный брус (15 смх15 см), и изготовить из него основание каркаса прямоугольной формы. Угловые части фиксируются «вполдерева», для пазов используют саморезы. Между фундаментом и рамой нужно проложить рубероидную прослойку, края которой нужно отогнуть вниз. Для большей прочности раму можно усилить тремя поперечными лагами. Для них используют брус 10см х10см.

Третий этап

После того, как основание готово, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Для него используют брус с меньшим диаметром. Каркас начинают собирать с торцевых частей, учитывая при этом, что с этих сторон можно сделать окна.

Возведение каркаса хозблока

Вертикальные стойки необходимо закрепить стальными уголками и саморезами. Чтобы закрепить стойку на арматуре фундаменте, в ее основании высверливают отверстие, диаметром 1 см. Установив, таким образом, все четыре угловые стойки их нужно укрепить дополнительными элементами и подкосами.

Лицевая часть фасада монтируется таким образом: средние стойки нужно зафиксировать с шагом 1 м 80 см. Чтобы во время монтажа они не перемещались, их временно соединяют доской.

Выбранные проект имеет два отделения, поэтому нужно будет оформить 2 проема для двери и одну перегородку. Размер дверных проемов в высоту равняется 2 метра и в ширину — 85 см.

Задний фасад собирается тем же способом, только работа упрощается тем, что здесь нет дверей и окон.

Последний штрих, это верхняя развязка на высоте 2 м. Для нее используют брус, с размерами 5 см х 10 см. Ее формируют из отдельных элементов, которые скрепляют между собой встык с помощью оцинкованных уголков.

Четвертый этап

Двухскатная крыша своими руками

Этот этап предполагает строительство стропил и кровли. Стропила рекомендуется собирать на земле, а когда они будут собраны, их устанавливают на каркас. Угол наклона должен составлять около 10 градусов. Закреплять стропила нужно при помощи саморезов, а свесы и карнизы нужно обшить обрезной доской.

Пятый этап

Пятый этап включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку. На крышу нужно уложить кровельный материал, шифер, черепицу или листовое железо. Навесить двери, и вставить окна.

Варианты отделки снаружи

Отделку снаружи можно делать несколькими способами. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть все возможные.

Сайдинг

Наружная отделка сайдингом своими руками имеет подводные камни, когда начинают покрывать этим материалом дверь (это касается той, которая открывается наружу). Не следует забывать, что в расчет берется само крепление, на которое монтируется сайдинг, и толщина (чтобы дверь нормально открывалась).

Осуществляя монтаж сайдингом, нужно брать в расчет факторы:

1. Монтаж нужно осуществлять в определенной последовательности. Сначала проводится установка начальной рейки, наличников для проемов, монтаж уголков. Затем проводят установку отделочных планок.
2. Крепление сайдинга выполняется на обрешетке с шагом 30-50 см, которая обеспечивает поступление воздуха к фасаду.
3. Установка этого отделочного материала проводится с нижней части наверх. Начало берет стартовая планка и установку проводят до завершающей.

Во время установки в расчет берут и изменение габаритов сайдинга при смене температуры окружающей среды. Панели будут расширяться и сжиматься примерно на 6 мм.

Профлист

Чтобы построить хозблок своими руками, не нужно тратить средства на кирпич или блоки. Не потребуется и возведение фундамента, если такие сооружения выполняют из профильного листа.

На потолке такого сооружения может скапливаться конденсат и капать на голову. Чтобы такого не произошло, необходимо постелить слой гидроизоляционного материала, который будет отводить конденсат.

Как это сделать самому? Крепление пленки для гидроизоляции выполняют на двухсторонний скотч. Начинают прокладку материала с нижней части и двигаются вверх. Нахлест между полосами составляет 10 см.

После этого профлисты монтируют на стены. По окончании монтажных работ внутреннюю сторону сарая покрывают утеплителем, в качестве которого используется минеральная вата. Внутренняя обшивка проводится с применением вагонки из дерева или пластика.

Обшивая стены, нужно провести ровную установку первого листа, по которому будут ориентироваться остальные, устанавливая их в волну и прикручивая к основанию на саморезы. Количество саморезов на один лист в среднем достигает 20 шт.

Дерево

Наружная часть сарая может быть обшита доской из дерева подобно кладке из кирпича. Чтобы не было щелей, на место зазора накладывают еще одну доску. Обшивку производят встык. Можно делать это и внахлест, но при таком способе расход материала увеличивается.

При обшивке сарая с помощью шифера монтаж производят так, как при закрытии крыши. Есть вариант обшивки сарая доской, начиная снизу. В верхней части крепят шифер, в нижней – пиломатериал.

На потолке производится подшивка, которая засыпается таким же материалом. Поверх стропил делается обрешетка из досок, на нее настилают рубероид, его прибивают с помощью деревянных реек с промежутком в 0,5 м. Нижняя часть сооружения может быть облицована шифером, что защитит от грызунов и мелких хищников.

На нижнюю часть сарая в качестве утеплителя насыпают грунт, слой которого должен быть меньше основного пола на 10 см. Затем укладывают раствор из глины и производят его трамбовку.

Изготовление двери проводят с применением доски, сбивая ее по диагонали. Между досками делается прослойка материалом, для которой служит рубероид, так сохраняют тепло. Зная, как правильно самому построить хозблок, можно своими руками соорудить добротный сарай.

Post Views: Статистика просмотров
265

Планировка

Проект хозпостройки должен учитывать место расположения

Лучше ее поставить ближе к дому или к месту, где проходит основная часть дачных работ, чтобы инструменты были всегда под рукой.

По правилам планировки, сарай должен быть на расстоянии не менее 2 м от соседнего участка.

Размеры строения можно выбрать любые, например, 2х2 м или 6х4. Крышу на маленький сарай лучше делать односкатную, на большой – двухскатную. На нее понадобится больше материала, но она лучше распределяет давление от выпавшего снега на балки. Также стоит выбрать способ постройки, будет это сарай каркасный или массивный по типу сруба. 

Материалы

Хозблоки являются универсальными сооружениями. Для их строительства применяются чаще всего такие материалы:

Выбор в пользу конкретных материалов полностью зависит от предпочтений и финансовых возможностей собственника дачного участка, назначения обустраиваемого сарая.

Чаще всего выбор останавливается на древесине и ее производных, которые особенно выигрышно смотрятся на фоне природы.

Самые выгодные в плане стоимости пластиковые модели, они также характеризуются малым весом. Деревянные хозблоки отличаются такими качествами, как:

• эстетичный внешний вид;
• долговечность;
• абсолютная экологичность.

Многие производители покрывают деревянные стройматериалы защитными пропитками, которые предотвращают порчу изделий насекомыми, плесенью.

Уличные конструкции небольших размеров из металла часто обустраиваются под гаражи, хранилища. Они нередко оснащаются на строительных площадках в качестве бытовок. Постройки из кирпича наиболее долговечные и основательные.