Правила ухода за морковью в открытом грунте, чтобы был хороший урожай

Какая почва нужна для моркови при посадке в открытом грунте?

Из-за мелкого размера семян и медленного прорастания их морковь требует очень высокого качества подготовки почвы. Поэтому под морковь почву готовят уже с осени и перекапывают на глубину до 30 см, хорошо разбивая комья, затем добавляют перегной и вышеуказанные минеральные удобрения, потом железными граблями заделывают на глубину зубков (8—10 см) и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки вносят 1 стакан извести – пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весной почву снова перекапывают, но уже на глубину до 15–18 см, затем опять вносят органические минеральные удобрения и опять тщательно разравнивают грядку вдоль и поперек. После этого грядку утрамбовывают доской или куском фанеры, чтобы поверхность грядки была ровной.

   

Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1–2 см на расстоянии 15–25 см друг от друга. Бороздки проливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 10 л воды, раствор имеет температуру до 40 °C. Затем высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3–6 см друг от друга (в зависимости от сорта). Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем большее расстояние должно быть между растениями в ряду. Норма высева – 0,4–0,5 г/м2. В гранулах семена высевают поштучно из расчета 100 шт. на 1 м2. После посева семена закрывают почвой и слегка придавливают, чтобы обеспечить приток влаги.

Подзимний посев проводят в конце октября, до наступления морозов, сухие семена сеют в заранее подготовленные гряды. Норму высева увеличивают на 20–25 %. Посевы мульчируют торфом, а также накрывают укрывным материалом.

Зная о том, какая почва нужна для моркови, очень важно поддерживать равномерную влажность грунта во второй половине вегетации. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию корнеплодов

Торфяные почвы. Вносят 1,5 кг крупнозернистого песка, 2–3 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия (удобрения на уровне ложки). После этого грядку перекапывают на глубину 25–30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса», расходуя по 2–3 л на 1 м2.

Грядку готовят за 2–3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее накрывают пленкой.

Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) удобряют так же, как и глинистые, но не вносят песок.

Песчаные почвы. Вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа, ведро перегноя; из минеральных удобрений: 1 ст. ложку азофоски (нитроаммофоски) и 1 ч. ложку сульфата калия. Перед посевом семян грядку проливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, расходуя 2 л на 1 м2.

Черноземные плодородные почвы. Вносят 1 ст. ложку измельченного в порошок суперфосфата.

Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений, что бывает в том случае, когда компостная куча в течение последних 2–3 лет была закрыта пленкой.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Все эти способы подготовки почвы для моркови – на видео, представленном ниже:

Какое лучше выбрать место для посадки

Здесь важно знать, что морковь предпочитает расти на грядке, хорошо освещенной в течение всего дня. При недостатке света растения вытягиваются

Нельзя забывать о чередовании культур. Располагать морковь можно только после огурцов, капусты, свеклы и лука. Это объясняется тем, что под перечисленные культуры вносится большое количество удобрений, а морковь не любит свежий навоз. На прежнее же место морковь можно возвращать не раньше, чем через 3 года. Хорошо, когда на одной грядке растут морковь, лук и календула (ноготки) или настурция. Эти культуры помогают друг другу в борьбе с вредителями, а грядка выглядит очень эффектно.

Когда выкапывать морковь и как хранить

Сбор урожая моркови зависит:

  • от сорта,
  • погодных условий региона,
  • внешнего вида культуры.

Ранние сорта начинают убирать в середине лета – в конце июля или в начале августа. Сорта среднеспелые убирают в конце августа и первых числах сентября. Поздние сорта, которые считаются лучшими для хранения зимой, выкапывают в первые два осенних месяца.

Узнать, что морковь поспела, можно по следующим признакам:

  1. Нижние листья пожелтели.
  2. Корнеплод начал обрастать белыми корешками.

Уборку моркови начинают, когда температура комфортная, не опускается ниже 4 градусов тепла, в сухую погоду. Если температура воздуха еще высокая, с уборкой стоит повременить, ведь культура не любит резкие перепады температуры и, при помещении ее в холодную овощную яму или погреб, заболеет, сроки хранения существенно сократятся. Садоводы средней полосы России принимаются за уборку урожая в середине сентября, в Уральском регионе – в первых числах наступающей осени.

Чтобы не повредить корнеплоды во время выкапывания, нужно прибегнуть к проверенным хитростям опытных садоводов:

  1. Морковь короткую убирают руками, без какого-либо инструмента. Однако если земля на грядке легкая, из нее овощ легко выходит. В противном случае придется воспользоваться садовым инвентарем.
  2. Морковь среднеплодную или длинную выкапывают с помощью вил. Сначала корнеплод подкапывают, а уже потом, взявшись за ботву, вынимают из земли.
  3. Чтобы вилы не проткнули «тело», нужно быть предельно внимательным. Поврежденные корнеплоды храниться не будут.

Выкопанную морковь нужно просушить, не убирая ботвы, прямо на грядке. Понадобится не больше двух часов, чтобы она подсохла. Потом, способом прокручивания, следует удалить ботву, срезать точки роста, очистить корнеплоды от земли. Нужно внимательно осмотреть морковь и выбраковать корнеплоды с повреждениями.

Для хранения оранжевых корнеплодов нужны:

  1. Температура от 0 до +2 градусов;
  2. Влажность почти 80 процентов;
  3. Хорошая вентиляция;
  4. Ящики – деревянные или пластмассовые, мешки из полипропилена.

Опытные садоводы для хранения моркови применяют следующие способы:

  1. Опилки. В ящики насыпают опилки, на это ложе помещают корнеплоды, которые укрывают «одеялом» из опилок. Можно сделать несколько слоев. Опилки выступают как природный антисептик, поэтому овощ находится под защитой.
  2. Песок. В тару насыпают песок, на него кладут морковь, сверху – песок, на песок – корнеплоды, сверху – опять песок. Слоев может быть много. Песок используется немного влажный, но не мокрый.
  3. Мох. Сфагнум используется как прослойка для нескольких рядов корнеплодов, он позволяет овощу «дышать», обладает антисептическими свойствами.
  4. Глина. Корнеплод, получивший глиняную «броню», хранится лучше, уверены некоторые овощеводы, а поэтому каждый корнеплод обмазывают жидкой глиной, потом подсушивают и укладывают на хранение. Глиняная корка препятствует проникновению бактерий.
  5. Шелуха луковая. Принцип укладывания – как с опилками. Корнеплоды перемежают прослойками луковой шелухи.
  6. Мел. Перед хранением морковь обрабатывают сухим мелом.
  7. Корни хрена. Корнеплоды перемежают с хреном и помещают в тару для хранения. Хрен – хороший антисептик, поэтому он защищает от гнили и плесени.
  8. В мешках из-под сахара. Это прочный материал, в котором моркови будет комфортно. Однако закупоривать мешки запрещено, вкусные запасы должны «дышать».

Чтобы вырастить морковь, нужно быть внимательным, ухаживая за этой культурой, с самого первого момента, когда идет выбор сорта семян. Обработка семян, правильный посев, полив в нужном количестве и водой нужной температуры, грамотный выбор соседей – культур, которые могут стать защитниками оранжевой красавице, – все эти детали необходимо продумать заранее. И когда все правила соблюдены, можно ждать хорошего урожая.

Здоровья Вам и Вашим близким! Наталья Белокопытова.

Как ухаживать за морковью

Эта культура неприхотлива, но ей придется уделить внимание. После посадки уход за морковью состоит из следующих мероприятий:

Прореживание грядок. Без этого мероприятия корнеплоды вырастают мелкими, деформированными. К тому же на загущенных грядках морковь чаще страдает от болезней и вредителей.
Правильный полив. Растение плохо переносит засуху и чрезмерное увлажнение, поэтому к орошению грядок стоит подойти серьезно.
Регулярные подкормки. Овощ отлично отзывается на внесение удобрений.
Рыхление. Предотвращает появление корки на грунте, перекрывающей доступ воздуха к корням. А от недостатка кислорода культура плохо развивается.
Борьба с вредителями и болезнями, портящими урожай

Важно знать, как защитить культуру от микробов и насекомых.

Прореживание посадок

Чтобы правильно ухаживать за грядкой морковки в открытом грунте, очень важно проводить это прореживание. Мелкие семена близко падают друг к другу, для нормального роста и развития сеянцам не хватает места

В результате корнеплоды растут слабыми и деформированными. Чтобы этого не допустить, всходы моркови прореживают, мероприятие проводят неоднократно.

Первый раз грядку прореживают, когда всходы вырастают до 2–3 см в высоту. Ростки выдергивают по одному, оставляя дистанцию в 2–3 см между растениями

Важно тянуть сеянцы строго вертикально, старясь не расшатывать, иначе у оставшейся моркови вырастут дополнительные корни. После мероприятия грядку поливают теплой водой из расчета 2–3 литра на кв

м. Когда влага впитается, почву трамбуют и рыхлят междурядья. Второй раз к мероприятию приступают через три недели, когда ростки достигают 10 см в высоту. Между растениями оставляют дистанцию 5–6 см.

Полив, прополка и рыхление

Культура плохо переносит засуху: грядку, где выращивается морковь, нужно регулярно поливать. С момента посева и до появления всходов посадку ежедневно увлажняют, не допуская пересыхания грунта. В дальнейшем молодые растения поливают 1–2 раза в неделю, расходуя по 40 л воды на кв. м.

В середине вегетации культуру орошают раз в неделю. На метр посадки используют 8–10 литров воды. За 20 суток до сбора урожая полив прекращают. После увлажнения или дождевых осадков почву разрыхляют, это мероприятие улучшает доступ воздуха к корням. Во время рыхления культуру также окучивают, тогда верхушка моркови не горчит и не зеленеет.

Подкормки в период вегетации

Грядку с корнеплодом удобряют два раза за сезон. Первую подкормку дают через 21 день после появления всходов. Используют 2 ст. древесной золы, разведенной в 10 л воды. Второй раз подкармливают через месяц. Культуру удобряют раствором, приготовленным из 15 г мочевины и 15 г суперфосфата, разведенных в ведре воды.

Болезни и вредители

Посадки часто атакует морковная муха. Чтобы не допустить появления вредителя, грядку располагают на ветреном месте. Помогает отпугнуть муху запах лука. Эти культуры рекомендуют выращивать рядом. Такой подход облегчает уход за посадкой моркови в открытом грунте. Еще для борьбы с вредителем грядку посыпают табачной пылью и острым перцем.

У растения сильный иммунитет, и предотвратить грибковые болезни помогают регулярное рыхление и прополка. Если заболевание поразило морковь, грядку обрабатывают фунгицидами. Из народных средств используют настои ромашки, томатной ботвы, репейника, тысячелистника.

Болезни моркови при выращивании: фото и борьба

Далее вы узнаете о болезнях моркови и борьбе с ними на приусадебном участке.

Белая гниль моркови (склеротиниоз). Вызывает значительные потери урожая при хранении. На тяжелых почвах при избыточном увлажнении поражаются еще растущие корнеплоды. Они ослизняются, покрываются белым рыхлым ватообразным налетом. Со временем он уплотняется, и появляются сначала белые, затем черные твердые бугорки.

Как видно на фото, при этой болезни моркови на корнеплодах выделяется жидкость в виде блестящих капель:

   

Сильное развитие этой болезни обычно отмечается через 1–2 месяца после закладки корнеплодов на хранение.

Склеротиниоз, или белая гниль, обычно появляется очагами и быстро переходит с больных корнеплодов на здоровые. Особенно усиливается развитие гнили при высокой влажности и температуре 20–25 °C.

Если больные корнеплоды высаживают, они сгнивают или дают начало семенникам, которые вскоре погибают.

Меры борьбы. Севооборот. Правильная уборка и хранение корнеплодов. Протравливание маточников. Опрыскивание растений фунгицидами. Уничтожение растительных остатков, закладка здоровых неповрежденных корнеплодов. Усиление подкормки растений калием (1–2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, поливать из расчета 3 л на 1 м2).

Хранят корнеплоды при температуре ниже 10 °C. Посевы моркови в фазе 3–4 листьев опрыскивают препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расход раствора – 1 л на 10 м2.

Корнеплоды моркови, которые высаживают для получения семян, промывают раствором «Хом» в той же пропорции.

   

Серая гниль (ботритиоз) моркови. Развивается серая гниль во время вегетации и хранения. На корнеплодах моркови появляются округлые или неправильной формы бурые пятна. Постепенно они охватывают всю поверхность корнеплода, на нем выступает обильная пушистая серо-зеленоватая плесень.

Заражение этой болезнью моркови возможно и при выращивании, и в местах хранения. Особенно сильно поражаются серой гнилью подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные корнеплоды.

Сохраняется гриб в почве, на растительных остатках.

Меры борьбы. Правильные агротехника, уборка и хранение корнеплодов. Дезинфекция почвы: в 10 л воды разводят 30 г медного купороса. Расходуют 1 л раствора на 10 м2 после уборки урожая. Или препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды, расходуя 1 л на 10 м2.

   

Мокрая гниль (бактериоз) моркови. Бактериоз может проявляться еще на грядках. Пораженные растения увядают. Особенно быстро болезнь развивается при хранении. На зараженных корнеплодах появляются темные водянистые пятна.

Гниль начинает развиваться с верхушки или кончика корня, затем быстро охватывает весь корнеплод.

Он становится водянистым, слизистым, ткани его загнивают, издавая неприятный запах.

В период хранения такие корнеплоды полностью превращаются в кашицу и заражают здоровые. Наиболее восприимчива к болезни подвяленная, переохлажденная, поврежденная морковь.

Возбудители болезни – бактерии. Оптимальная температура для размножения бактерий 26–30 °C.

Меры борьбы. Своевременная уборка корнеплодов, правильный режим хранения корнеплодов. Дезинфицируем хранилище препаратом серной шашки до закладки корнеплодов.

На фото «Болезни моркови и борьба с ними» показано, как можно защитить корнеплоды:

   

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.

Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.

Далее урожай с грядок убираем в зависимости от сорта, так ранняя морковь готова к уборке уже в июле, среднеспелую убираем в августе.

А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.

Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.

Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.

После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.

Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.

Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.

Посадка моркови в открытый грунт

Когда сажать в грунт

Семена моркови прорастают при температуре почвы 4-6 ºC, поэтому сеять их можно, как только земля прогреется до такой температуры – обычно это случается к концу апреля. Поздние и среднеспелые сорта моркови можно сеять после двадцатого апреля по первую неделю мая включительно. На средних почвах можно сеять морковь и во вторую неделю мая, а на легких – до самого конца месяца.

Семенам, находящимся в почве, не страшны заморозки до -4 ºC. Хорошо сеять морковь перед затяжными дождями. Старайтесь не опаздывать с посевом, иначе семена будут очень долго прорастать.

Почва для моркови

Место под морковь должно хорошо освещаться солнцем и быть ровным, но незначительный уклон участка допустим. Нельзя использовать для выращивания моркови грядки, на которых в прошлом году росли тмин, фенхель, петрушка, пастернак, укроп, фасоль и морковь, поскольку эти овощи быстро усваивают из земли необходимые им микро- и макроэлементы, истощая почву, и урожай моркови будет, скорее всего, скудным. Чтобы можно было сажать морковь после таких предшественников, должно пройти хотя бы три года. А вот после картофеля, огурцов, кабачков, капусты, томатов, чеснока или лука морковь растет хорошо.

Как только участок намечен, нужно подготовить грунт для моркови: под весеннюю посадку его перекапывают заранее, осенью, чтобы он устоялся до весны. Перекопка производится на глубину полутора штыков лопаты, поскольку, если корнеплод хорошо пойдет в рост и упрется в плотный, неперекопанный слой почвы, он не станет сквозь него пробиваться, а изменит направление, и морковка получится кривой. Выкапывать такую морковь очень трудно.

Перед тем, как сажать морковь, нужно внести в грунт удобрения. Их раскладывают по участку до перекопки из такого расчета: 25-30 г суперфосфата, 15 г калийных удобрений, 15-20 г азотных и 2-3 кг перегноя на 1 м². Потом почву перекапывают и оставляют до весны. Весной нужно будет лишь разровнять участок граблями.

Как сажать

Выращивание моркови из семян начинается с подготовки посевного материала. Перед тем, как сажать морковь, необходимо подвергнуть семена обработке, увеличивающей их всхожесть.

Существует четыре способа предпосевной подготовки семян:

  • их замачивают на 24 часа в теплой воде (30 ºC), меняя ее за это время не менее шести раз. Вместо воды можно приготовить питательный раствор той же температуры, размешав в литре теплой воды столовую ложку золы. После процедуры ополосните семена чистой водой, заверните в ткань и поместите на несколько дней в холодильник;
  • семена помещают в тканевой мешочек и на 20 минут опускают в воду температурой 50 ºC, после чего 2-3 минуты остужают в холодной воде;
  • помещенные в мешочек из ткани семена закапывают на 10 дней в землю на глубину штыка лопаты;
  • проведите барботирование семян, если у вас есть барботер – подержите их 18-20 часов в растворе Эпина или Силка, насыщенном кислородом.

Обработанные любым из этих способов семена готовы к посеву. Посадка моркови в грунт осуществляется на легких почвах на глубину 2-3 см, тяжелые грунты требуют меньшей глубины заделки – 1,5-2 см. Расстояние между рядами примерно 20 см. Семена сеют на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Для того, чтобы соблюсти такую дистанцию, можно заранее нарезать узкие полоски из туалетной бумаги, нанести по ней с интервалом 3-4 см капли клейстера из крахмала или муки и разложить в эти капли семена моркови. Когда клейстер высохнет, ленту сгибают по всей длине пополам, а потом сворачивают в рулон. Когда наступает пора сеять, ленту разворачивают и прокладывают в хорошо увлажненную бороздку. После заделки семян в грунт участок мульчируют слоем толщиной в 3 см, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая прорастание всходов.

Есть еще один способ сеять морковь: бумажные салфетки или туалетную бумагу нарезают на небольшие квадраты, в каждый из которых на каплю клейстера кладут семечко-другое моркови и гранулу комплексного минерального удобрения, скатывают кусочки бумаги в шарики, дают им высохнуть и хранят до посева. Раскладывают такие шарики в борозду с нужным интервалом – 3-4 см.

Посадка моркови под зиму

Посадка озимой моркови позволяет получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве, но осенью сеют ранние сорта, которые долго не хранятся. Делать это нужно в конце октября или в начале ноября, а грядки под морковь готовят за три недели до посева. После заделки семян в землю посев мульчируют слоем торфа толщиной в 3 см. Весной участок укрывают пленкой и держат ее до тех пор, пока не проклюнутся всходы. Посадка моркови в грунт осенью осуществляется только в легкие почвы.

Как найти участок под морковь?

Полноценный сельскохозяйственный бизнес — это не выращивание моркови в бочке на даче для собственных нужд: здесь нужен довольно большой участок земли площадью в несколько гектаров. Лучше взять его в аренду, так как правила севооборота рекомендуют высаживать культуру на одном и том же месте не чаще одного раза в четыре года

На что нужно обратить внимание:

  • Участок должен освобождаться от снега ранней весной. Желателен небольшой уклон или дренаж, который обеспечит отток лишней воды;
  • Земля должна быть хорошо освещена в течение дня. При недостатке света морковь вырастает мелкой, жёсткой и невкусной;
  • Предпочтение следует отдавать рыхлым супесям и суглинкам, не образующим при поливе корки. Тяжёлые глинистые грунты для моркови не подходят;
  • Один из секретов выращивания моркови в открытом грунте — правильный севооборот. Культура лучше растёт после свёклы, зерновых, бобовых;
  • Рекомендуемая кислотность почвы — нейтральная. Для раскисления грунты можно обработать известью, мелом или золой;
  • На участке должна быть вода. С учётом объёма полива моркови без скважины или водоёма фермеру не обойтись.

Согласно технологии выращивания моркови, грунт нужно подготовить заранее: некоторые операции выполняются ещё осенью. Порядок действий может выглядеть так:

  • За год до посадки культуры в почву можно внести 30–60 т/га навоза. Позднее эту процедуру проводить нельзя, иначе корнеплоды вырастут больными и кривыми;
  • После уборки предшественника осенью выполняют лущение на глубину 5–6 см. Второй раз его проводят, когда массово всходят сорняки;
  • В октябре грунт вспахивают на глубину 30–35 см. Мельче нельзя: если плод упрётся в твёрдый слой почвы, он начнёт расти в сторону;

Под плуг вносят минеральные удобрения. Хлорные смеси для моркови не подходят — так вырастает больше кривых корнеплодов. Сколько удобрений понадобится:

  • На подзолистом и дерновом грунте — 80 кг азотных, 80 кг фосфорных и 160 кг калиевых удобрений на гектар;
  • На заливном луговом грунте — 50 кг азотных, 80 кг фосфорных и 200 кг калиевых удобрений на гектар;
  • На чернозёмном грунте — 50 кг азотных, 70 кг фосфорных и 100 кг калиевых удобрений на гектар;
  • На торфяном грунте — 20 кг азотных, 100 кг фосфорных и 220 кг калиевых удобрений на гектар.

Ранней весной при первой возможности проводят боронование или культивацию на 6–8 см, чтобы грунт не высох слишком быстро.

За пару недель до посева почву ещё раз перепахивают на 22–25 см, обрабатывают боронами и прикатывают гладкими катками.

Ошибки и как их избежать?

  1. Неправильно сформированная борозда и слишком глубокий посев могут стать причиной гибели растения. Чтобы этого не случилось, необходимо углублять канавку на 2 сантиметра, а затем утрамбовывать черенком тяпки.
  2. Слишком сильный полив, полив холодной водой или вовсе отсутствие его до и после посадки моркови. Нельзя поливать грядки до тех пор пока не покажутся зеленые проросшие ростки. В противном случае морковь начнет гнить. Данную проблему можно решить систематически поливая грядки.
  3. Поверхностное и незначительное увлажнение почвы приводит к образованию задеревеневшего корневища. У такого овоща горькая и бледная сердцевина, а сама морковь растет иногда до громоздких бесформенных клубков. Чтобы избежать этого, нужно тщательно поливать грядки, но не превращая их в болото.
  4. Чтобы морковь не выросла безвкусной, в почве должен содержаться фосфор.
  5. Ни в коем случае не вносите свежий навозный раствор при выращивании моркови. Это сильно отразится на ее сахаристости, вызовет деформацию плода и истощение корневых ростков. Вносите только перепревший навоз на грядки или используйте агрохимические удобрения.
  6. Отсутствие прореживания грядок способствует образованию мелких корнеплодов, поэтому выполняйте процедуру вовремя и не пренебрегайте ею.
  7. Почва с сильной кислотностью и большое количество азотных удобрений могут вызывать трещины у моркови, которые влияют не только на ее внешний вид, но и на сроки хранения. Правильная работа с грунтом в нужное время поможет избежать этой проблемы.

Несмотря на непростые условия выращивания моркови, приложите все усилия для достижения отличного результата. Выполнение всех правил посадки и ухода за корнеплодом, а также высадка в правильное время и при подходящей погоде обеспечат Вам качественный и вкусный урожай моркови. А ровные и красивые грядки станут украшением Вашего огорода.

Когда сажать морковь в открытый грунт: оптимальные сроки

Любое садовое мероприятие нужно выполнять в определенные временные рамки, от этого во многом зависит успех всего дела. Когда же лучше сажать морковь в открытый грунт весной, в каком месяце? Сеять семена данной культуры можно в апреле и мае, но нужно ориентироваться в первую очередь на температуру грунта — она должна быть не менее 4-6 градусов тепла.

Из-за разных погодно-климатических условий сроки посадки семян моркови в открытый грунт, весной, в разных регионах России отличаются:

  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — сеять культуру можно уже в начале апреля.
  • В Средней полосе (Подмосковье) — сажать семена моркови лучше в конце апреля или же в начале мая.
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области (т.е. на Северо-Западе) — оптимальное время посева приходится на середину мая.

Кстати, выбирать время посадки можно при помощи лунного календаря 2021 года:

  • Благоприятные дни:

    • в марте: 5, 6, 7, 10, 11, 15 число;
    • в апреле: 1, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30;
    • в мае: 18, 19, 20, 21;
    • в июне: 20, 21, 22.
  • Неблагоприятные дни:

    • в марте: 12, 28;
    • в апреле: 11, 26;
    • в мае: 11, 26;
    • в июне: 10, 24.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий